Sy Momo Stuttgart

schwedische Westschären - Oslo - Flensburg

2008-02-24T16:02:00.069+01:00

Der letzte Abschnitt unserer "großen Ostsee Runde" führt uns von Göteborg aus durch die schwedischen Westschären und den Oslo Fjord in die norwegische Hauptstadt und von dort über Skagen und die dänische Inselwelt zurück nach Flensburg.

Donnerstag, 9. August.
Um 9.20 Uhr schnüren wir das „LOTUS-MOMO-PÄCKCHEN“ auf und verlassen den Göteborger Hafen, Lilla Bommen. MARSTRAND, die Metropole des Segelsports wollen wir Georg, unserem Gast, heute zeigen. In der Hoffnung auf Wind setzen wir die Segel. Strahlender Sonnenschein, T-Shirt-Wetter, heiß - leider aber kein Windhauch. Gegen 11.00 Uhr verlassen wir das Hauptfahrwasser mit den riesigen Fahrwassermarkierungen für die Großschifffahrt und laufen die Insel KLAVERÖN für einen „day stop“ an. Mitten in der geschützten Bucht Utkräften fällt unser Anker. Wir sind nicht allein, so an die 100 Boote liegen hier schon. Ganz Schweden hat noch Urlaub, aber das Ende ist absehbar. Die Bucht ist umsäumt von blank polierten Schären. Bäume und Büsche wie in den Ostschären gibt es hier nicht. Einzig die Erikapflanze und die blüht im Moment wunderschön. Uwe und Georg schwimmen ans Ufer und klettern zwecks Aussicht die Schäre hoch. Ich schwimme um Momo herum und putze den schon wieder gelblich gewordenen Wasserpass. Nach einem kleinen Imbiss im Cockpit, heißt es wieder: Anker auf! Mit der Kette ziehen wir keinen Schmutz und auch keine Algen hoch, aber Silberfäden, sie hängen an den Kettengliedern, wie Lametta am Weihnachtsbaum - komisch. Die Kette ist verstaut und in Schleichfahrt fädeln wir uns ganz vorsichtig durch das steinige Gewässer zum Snikefjorden. Viele Quallen schwimmen neben unserem Schiff im Wasser und glänzen hell auf im Sonnenlicht. Plötzlich dämmert es mir - von den Quallen stammen die Silberfäden, die an der Ankerkette hingen.

wir verlassen Göteborg ...

... und gehen baden , Gitti und Mitsegler Georg aus dem Allgäu ...

... in der Utkräften Bucht auf der Insel Kläverön

Der schmale, landschaftlich reizvolle Albrechtssund führt uns nach Marstrand. Uwe und Georg, die zwei Fotografen, knipsen wie die Weltmeister. Die imposante Festung taucht auf, sie steht auf einem Berg, zu Füßen das Schärenörtchen MARSTRAND, davor liegt der Hafen. Ein Postkartenmotiv. Erst nach langem Suchen entdecken wir einen geeigneten Platz für Momo. Eine Regatta scheint hier stattzufinden, viele Rennyachten sind an der Mole vertäut. Ob da auch „unsere“ Hyunday dabei ist? Klar, an der Promenade hinter dem Fischkiosk hat sie festgemacht, auch die Jungs treffen wir wieder. Morgen ist tatsächlich ein Rennen. Ein Tipp vom Hyundai-Skipper: Die Inselgruppe Vädderö, die müsst ihr unbedingt anlaufen.

Am Kiosk stärken wir uns noch mit Fish + Chips, bevor wir uns auf die Socken machen. Erst flanieren wir durch das Bilderbuchstädtchen mit den alten, gepflegten Holzhäusern, wandern dann den Pfad entlang hoch zur imposanten Festung Carlsten. Mit einer fantastischen Aussicht auf die umliegende Schärenlandschaft werden wir belohnt.

Marstrand mit Festung Carlsten

der Blick von der Festung ...

... hier in Richtung Albrechtsund

sehr gepflegt, wie überall in Schweden

der Blick auf die Paternosterschären

Freitag, 10. August.

MARSTRAND – GRUNDSUNDET.

Nordostwind 2 – 3 Bft. Wir segeln unter grauem Himmel durch ein steingraues Meer. Die Stimmung ist trotzdem super. Wir wählen das äußere Schärenfahrwasser, die Paternosterschären liegen an Backbord und Skärhamn bleibt an Steuerbord. Im Kyrkesund und Möllesund herrscht reger Gegenverkehr. Nur die vielen Motorbootfahrer nerven, es macht ihnen Spaß, dicht an den Seglern vorbei zu rasen und quer laufende Wellen zu hinterlassen. Die Folge sind schlagende Segel. Aber auch einige Segler übertreiben es mit der Sportlichkeit, sie meinen, in dem engen Fahrwasser kreuzen zu müssen, bei einem Verkehr wie auf dem Stachus, wie wir im Süden sagen! Die Sonne lässt sich heute überhaupt nicht blicken, so liegt auch der malerische, viel besuchte Fischerort GULLHOLMEN in grauem Dunst. Viele graue Masten der Segelboote ragen über die Hafenmauer, so lassen wir Gullholmen links liegen und segeln weiter nach GRUNDSUNDET.

die Schweden sind auf dem Heimweg nach Süden, hier im Kyrkesund

... dichter Verkehr

Idylle am Kyrkesund

Es gießt, als wir im überfüllten Hafen ankommen. Kurzentschlossen machen wir als drittes Schiff im Päckchen fest. Bei dem Regenschauer bietet sich nun der fällige Ölwechsel an, das möchte Georg sicher auch mal sehen, oder?!

Nach der öligen Angelegenheit besichtigen wir Grundsundet, einst einer der größten Fischerorte Bohusläns, heute in verschlafener Ort Die Fischerhäuschen säumen malerisch den Sund. Unsere Besichtigungstour unterbrechen wir in der nächsten Kneipe, es schüttet jetzt wie aus Kübeln. Den Aussichtsberg „Aaseberg“ schenken wir uns deshalb und kehren direkt zum Schiff zurück. Barfuß müssen wir bei der Nässe über die drei vor uns liegenden nassen Schiffdecks gehen, der Norweger des ersten Schiffes legt da allergrößten Wert darauf, wir könnten ja sein Schiff schmutzig machen.

in Grundsundet sind auch schon die Päckchen gepackt

bei Sonne wär`s hier bestimmt noch netter

Samstag, 11. August

Ost-Nordostwind 3 – 4, Sonne – strahlend - wolkenlos

Los zum VÄDDERÖ-ARCHIPEL, dem Geheimtipp vom Hyundai-Skipper. Über 30 Seemeilen liegen vor uns. Hoch am Wind, mit 7,5 Knoten und entsprechender Schräglage, segeln wir los. Der Salon wird "aufgeräumt", alle losen Sachen fliegen und rutschen nach Lee. Georgs Seetüchtigkeit wird auch getestet, denn der Wind legt zu auf gute 5. Vorsichtshalber bindet unser Skipper ein Reff in das Großsegel, das hat natürlich zur Folge, dass der Wind nachläßt, also wieder ausreffen. Wir kommen zum nächsten Segelparadies der Schweden, nach Smögen. Es liegt idyllisch inmitten glatt geschliffener Inseln. Im Slalom geht es um die Felsen, dann finden wir, aber nicht zufällig, den Sotenkanal. Der 7,2 km lange Kanal wurde gegraben, weil es hier kein geschütztes, natürliches inneres Fahrwasser gibt und die Fahrt im offenen Skagerrak bei Starkwind oder gar Sturm für kleinere Schiffe gefährlich ist. Unter Maschine fahren wir den schmalen Kanal hoch, segeln dann wieder frei durch offenes Wasser zu den Felsen des VÄDDERÖ Archipels.

der Sotenkanal

Die Einfahrt ist erst kurz vorher auszumachen. Vorsichtig tasten wir uns zwischen den Schärenhügeln hindurch, und sichten dann einen roten Kanister und einen grünen Eimer im Wasser. Das sind hier die improvisierten Markierungen zur Einfahrt in den Hafen der Insel STORÖ. Erst beim Passieren der Kanister/Eimer-Kombination, ist die Sicht in den winzigen, flachen, und wie immer vollen, Hafen frei. Schnell wenden und zurück? Da ruft schon der Hafenmeister und macht eine Handbewegung zu der dicken Bavaria, ganz hinten, da sollen wir hin. Jetzt ist es zu spät. Links an der Mole alles belegt mit Schiffen, rechts umspült das Wasser die knapp unter der Wasseroberfläche liegenden gefährlich blitzenden Steine, und diese schmale Sackgasse tasten wir uns jetzt vor. Der Adrenalinspiegel steigt. Ein Anlegemanöver höchster Brisanz für den Skipper folgt. Die Momo Crew ist mit Georg doppelt so stark wie sonst, die Crew der Bavaria nimmt unsere Leinen entgegen, jetzt etwas nach hinten verholen, dann das Schiff von Hand noch mit Hilfe der Leinen auf der Stelle drehen, geschafft! Um 15.30 Uhr liegen wir als Päckchen längsseits. Den Gedanken ans Ablegemanöver verschieben wir lieber auf morgen. Obwohl der Hafen voll ist, lässt der Hafenmeister die Fahrrinne noch mit weiteren "Päckchen" verschmälern, aber jetzt ist der kleine Hafen über-übervoll, das nächste Schiff kratzt hörbar über die Unterwassersteine.

Bestückt mit Kameras gehen wir auf Inseltour. Rechtzeitig reißt der graue Vorhang auf und das Abendlicht verzaubert die naturbelassene Insel. Ringsum rauscht das Meer, auf den glatten Felsen hat das Wasser breite Rillen ausgewaschen. Der Pflanzenwuchs auf den Steinen begrenzt sich wieder auf das blühende Erika. Eine grandiose Aussicht auf die vor uns liegende Inselwelt! „Unsere“ Insel Storö im Vädderö Archipel ist wirklich ein Geheimtipp! Wir entdecken die einzige Kneipe die es hier gibt und da es plötzlich zu regnen anfängt, müssen wir unbedingt einkehren.

Storö im Vädderö Archipel ist der Geheimtipp eines schwedischen Skippers

hier hüpft uns eine Grille vor die Kamera

das Wetter bleibt wechselhaft

da draußen liegt das Skagerrak

Sonntag 12. August, Ablegemanöver um 9.15 Uhr.

Wir tasten uns vorsichtig zwischen den festgemachten Schiffen und den Unterwassersteinen aus der schmalen Gasse. NEBEL erwartet uns und der versprochene Nordost-Wind ist leider ein Süd-Südostwind. Wir versuchen unserem Ziel, dem HAMBURGSSUND, mit Kreuzen näher zu kommen, zum X-ten mal heißt es „Klar zur Wende“, aber keine Chance. Plötzlich taucht ein Schweinswal auf. Der Ostsee-Schweinswal ist nur 1,60 m groß. Er ist selten geworden in der Ostsee und vom Aussterben bedroht. Um 1800 wurden von Walfängern noch Tausende, ganze Schwärme von Meerschweinen, gejagt und in Buchten getrieben, zum Abstechen. Bis ins Jahr 1968 durfte man die Tiere noch fangen, dann wurde es verboten, nur in Grönland stehen sie noch auf dem Speisezettel.

Da das Wetter bei unseren Plänen absolut nicht mit macht, laufen wir jetzt unter Motor zum viel gepriesenen Hamburgsund. Alle, die wir bisher getroffen haben, ob Schweden oder Deutsche, haben von diesem Sund in den höchsten Tönen geschwärmt. Der 2,8 Seemeilen lange Wasserweg, verläuft zwischen der Insel Hamburgö und dem Festland als geschützter Wasserweg. Wir können uns den Lobeshymnen nicht anschließen, heute ist die Stimmung diesig, trüb und farblos, zusätzlich fällt noch Nieselregen. Jammerschade.

Kurz vor der Seilfähre machen wir am Steg einer Werft fest. Wie sich später herausstellt liegen wir günstig zum Eis- und Pizza essen, um Schuhe (die modernen Crocs in allen Leuchtfarben) und Lebensmittel einzukaufen. Aber erst gibt es wieder Schlechtwetterarbeit. Georg winscht Uwe hoch auf den Mast, der Radarreflektor muss noch einmal ummontiert werden. Dann müssen die im Götakanal verbogenen Reelingsstützen wieder gerade gebogen werden. Dazu spannen wir mein Backbrett (das passt genau von der Breite) zwischen zwei nebeneinander liegende Stützen, und ziehen sie mit einem Flaschenzug gerade. Improvisieren ist alles! Zum Einkaufen müssen wir auch noch. Neben uns legt sich ein Boot ins Päckchen, sie wollen auch zum ICA. Über unser Boot transportieren sie ihre vielen Einkaufstüten und den Hund, um dann gleich wieder abzulegen, anscheinend liegen wir am idealen Wasserparkplatz zum Einkaufen. Keine Ruhe hier! Schon wieder nähert sich ein Boot und macht an MOMO fest, gehen die auch zum Bunkern? Nein, sie kochen. Im Cockpit essen sie dann gemütlich und trinken Whisky dazu - und weg sind sie wieder. Wir versuchen uns mit einer Bergbesteigung, landen aber immer in einer Sackgasse, weil die Wegbeschilderung miserabel ist. Schließlich geben wir auf und gehen lieber Pizza essen im gemütlichen Hafenkrog.

die südliche Einfahrt in den Hamburgsund

rechts geht`s nach New York, links nach Oslo

der Ort selbst ist nicht so spannend

Montag 13.August.

Unser Bestimmungsort ist heute die Insel RAMSÖ, im Koster-Archipel, einem extrem zersplitterten Schärengebiet. Navigatorisch schwierig, steht im Törnführer. Die Morgensonne beleuchtet die kleinen Holzhäuschen die das Ufer säumen und die steilen Felswände am Hamburgsund, zu dessen Nordausgang wir jetzt segeln. Für unseren Gast haben wir heute einen angenehmen Segelwind mit vier Beaufort bestellt. Wir laufen 6,8 Knoten schnell, obwohl wir in unser Großsegel ein Reff eingebunden haben. Der Seegang ist ziemlich konfus. Wir sind schnell draußen auf offener See, da sehen wir einen ganz hart gesottenen Surfer in den Wellen fliegen.

Der Wind bläst jetzt fast mit sechs Beaufort. Im Haftensund beruhigt sich der Seegang. Raue See und Wind dann wieder bis in die Hafeneinfahrt von Ramsö. Hoffentlich gibt es heute einen Platz! Einige Schiffe liegen vor Heckanker, total ungünstig im Querwind. Ein ganz kleines Boot liegt, viel Platz verschwendend, längsseits an der Mauer, dem besten Platz im Hafen. Der wäre auch für uns gut! Es ist ein schwedischer Spanier, er zieht sein Schiff ein Stück nach hinten und wir können uns jetzt zwischen ihn und ein Fischerboot quetschen, tack. Hoffentlich sind die Schwedenferien bald zu Ende!

Wir wandern über die gigantischen Felsen der Insel, dazwischen und - das ist das besondere hier - liegen Häuschen inmitten saftig grüner Wiesen und Bäume. Wegen ihrer besonderen geologischen und biologischen Besonderheiten steht die Insel unter Naturschutz. Ramsö ist seit dem 15. Jahrhundert bewohnt, die Insel ist autofrei, Fischerei und Landwirtschaft wird hier betrieben.

Hinter den Felsen entdecken wir zwei Sandstrände, die Wellen laufen tosend herein. Immer weiter klettern wir die glatten Felswände hoch und geben nicht auf, bis wir den höchsten Gipfel erklommen haben. Im Hafen haben in der Zwischenzeit zwei Norweger an Momo festgemacht und Uwe hat wieder jemanden zum Plaudern. Die grandiose Abendstimmung auf der Insel halten Georg und Uwe noch in einer Fotoserie fest.

Ramsö, auch ein Spezialtipp eine schwedischen Seglers, mit Blick auf die Kosterinseln

außen rum ist die Insel steinig und karg ...

... und innen saftig grün

wir erleben eine traumhafte Abendstimmung

Dienstag, 14. August.

Wir segeln zur südöstlichsten Stadt Norwegens, nach Halden.

Zuvor müssen wir unsere „Päckchen“ los werden; blöd wenn der Hinterste als Erster starten will. Unter blauem Himmel und Sonnenschein fliegen wir nur so dahin, Georg steht am Steuer und genießt die Fahrt., Heute ist sein letzter Segeltag, sein Urlaub ist zu Ende. Der Wind fegt uns aus dem steinigen Koster- Archipel. Vorsicht, überall stecken hier auch noch Fischerfahnen im Wasser. Die Küste an Backbord ist jetzt schon norwegisch, an Steuerbord das schwedische Festland. 11.50 Uhr, wir sind auf Position 59°00,66N und 11°06,55E. Verflixt, wo ist denn unsere norwegische Gastlandflagge, oder haben wir gar keine? Die Landschaft hab sich verändert. Die Berge werden höher, zerklüfteter und sind bewaldet. Im Svynesund wird die See und der Wind ruhiger, aber wahnsinnig viele Motorboote fahren hier. Ein Motorboot zieht ein „fliegendes Schlauchboot“ hinter sich her, das muss wohl unheimlich Spaß machen.

Auf einem Hügel hinter der Stadt und dem Hafen trohnt die mächtige Festung Fredriksten. Endlich wieder Platz im großzügig angelegten Hafen. Als Erstes kaufen wir eine Gastlandflagge, und stellen fest, dass die Geschäfte schon um 17.00 Uhr schließen.

Beim Besteigen des Festungsbergs kommen wir ordentlich ins schwitzen. Wir erkunden Bastionen, Magazine und Pulvertürme. Fredriksten ist historisch gesehen die wichtigste und auch eine der mächtigsten Festungen Norwegens. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und war Verteidungsbastion gegen die Schweden. Sechsmal wurde die Stadt und die Festung angegriffen, aber nie erobert. Dramatische Geschichten spielten sich hier ab, auch der Schwedenkönig Karl XII fand hier seinen Tod durch einen Kopfschuss. Beeindruckend ist der Blick von der Festung auf die Stadt und die umliegenden Wälder und Fjorde.

wir segeln in den Svinesund - an Backord Norwegen, an Steuerbord Schweden

Halden mit seiner Festung

der Blick von der Festung auf Halden

Mittwoch, 15. August.

Georg verlässt uns frühmorgens. Der Bahnhof ist gleich um die Ecke. Georg hat den Törn genossen und besucht uns bestimmt mal wieder auf einem späteren Trip. Wir vermissen jetzt schon seine lockeren Sprüche und witzigen Assoziationen zu jedem Stichwort.

Donnerstag 16. August. Hafentag in Hanko. Es gießt wie aus Kübeln, außerdem ist Starkwind ist angesagt. Zeit zum Wäschewaschen.

Freitag 17.August.

Uwe und ich warten einen dicken Regenschauer ab und stechen in See: Richtung HANKO. Der Regen begleitet uns durch den Ringdalsfjorden und den Svinesund. Nass, kalt, ungemütlich, klar, dass dann auch noch die ungewohnte norwegische Karte nervt, gewöhnungsbedürftig auch die Seezeichen. Wenn überhaupt welche da stehen, dann sind es alte rostige Eisengebilde. Hoch am Wind segeln wir, der Kurs ist schnell, und schon mittags erreichen wir, bei Südwest-Wind der Stärke 5, den Oslofjord. Wir sind nicht mehr im Schutz der Schären und die Skagerrakwellen laufen über Bord, Ölzeugwetter! Plötzlich befinden wir uns mitten in einem Regattafeld. Ständig müssen wir Platz machen und höllisch aufpassen, kreuz und quer kommen uns die Rennyachten. Ein tolles Bild, die vielen Segelboote mit den gesetzten Spinnakern. Uwe knipst wie der Weltmeister das Regattafeld, leider ohne Speicherplatte, nicht ein einziges Bild haben wir von dem farbenfrohen Spektakel. Irgendwo zwischen den Felsblockaden vor dem Festland müssen wir durch, aber wo? Fischernetze, schlecht gekennzeichet, liegen auch noch im Wasser. Uwe geht kein Risiko ein, und segelt weiter nordwärts. Von Norden her kommen wir jetzt in den Regattahafen von Hanko. Jetzt sehen wir es, die IMS-Weltmeisterschaften finden diese Woche statt. Das Anlegen ist nicht einfach bei dem starken ablandigen Wind, zum Glück helfen uns zwei Jungs vom gegenüber liegenden Regattaschiff. Sie waren heute nicht dabei, weil sie vor dem Start ein deutsches Schiff gerammt haben.
In der Nacht kachelt der Wind und wir schlafen schlecht.

Samstag, 18. August.

Segelpause, Hafentag,stürmischer Wind, selbst die Regattaschiffe dürfen heute nicht raus, im Skagerrak geht die See 4 Meter hoch.

die norwegischen Seezeichen sind gewöhnungsbedürftig: ein rostige Stange und eine Art Bretterverschlag mit einem angedeuteten Wegweiser

Sonntag, 19. August.

7.25 Uhr Kurs OSLO. Morgens legen wir bei schwachem Südwest-Wind ab. Eine Stunde später sind wir bereits im Verkehrstrennungsgebiet. Hier ist die Fahrtrichtung genau geregelt, auch das queren der „Fahrstraße“ muss auf dem kürzesten Weg erfolgen. Riesentanker sind unterwegs. Inzwischen hat der Wind wieder auf 4 Beaufort zugelegt, wir sind verpackt in Ölzeug, Pullover, Mütze und Handschuhe. Die Skyline am Ostufer Norwegens: Städte mit großen Öltanks, dicht bewaldete Felsen dahinter, die Landschaft erinnert ein bisschen an den Schluchsee im Schwarzwald.

Der Wind dreht auf Süd und wir fahren mit Schmetterlingsbesegelung. Schlagartig ist wieder T-shirt Wetter. Toll, und nur noch 20 Seemeilen bis Oslo! An der Backbordseite liegt jetzt die Insel Kaholmen mit der historischen Oscarsburg, erbaut 1845 zum Schutz vor Angriffen auf Oslo. Laut unserer Seekarte fahren wir jetzt genau über das Wrack, des deutschen Kriegsschiffes BLÜCHER, das hier im April 1940 mit 1.400 Matrosen an Bord versenkt wurde. Durch Kugeln aus einer Kanone, die in Deutschland gefertigt wurde!

Fünfzehn tausend PS fahren Wellen schlagend an uns vorbei, 15 Powerboote, jedes mit mindestens zwei Außenbordern von jeweils 500 PS. Sprit ist billig in Norwegen, dem Emirat des Nordens. Kein Wunder gibt es so viele PS-starke Motorboote. Im breiten Fjord segeln wir auf die älteste Hauptstadt Skandinaviens zu. Sie ist umgeben von Inseln und eingebettet in bewaldete Höhenzüge. Schon von weitem auszumachen ist die Holmenkollen-Spungschanze hoch über der Stadt, dann taucht die Silhouette des Rathauses auf und das Schloss Akershus, fast verdeckt von einem riesigen Kreuzfahrtschiff im Hafen davor.

das Erste, was man von Oslo sieht, ist der Holmenkollen

und so hübsch sind hier die Leuchtfeuer

Wir laufen nach 48 zurückgelegten Seemeilen den Hafen Aker Brygge an, direkt in der Stadt auf Position 59°54,5 N und 010°43,6E. Ein rappel voller Hafen erwartet uns an dem schönen Samstag. Die Norweger besuchen heute ihre Hauptstadt, das Hauptverkehrsmittel ist das Motorboot. Für uns bleibt nur der Steg vor der Baustelle übrig zwischen ein paar alten Dampfern. Aker Brygge nennt sich der in den letzten Jahrzehnten neu aufgebaute Stadtteil mit moderner Architektur, vielen Skulpuren, Bars, Restaurants, auch Wohnungen und Büros. Alles Fußgängerzentrum! Ich frage mich, wo die Autos versteckt sind. Die Lokale sind gut besucht, auch ohne uns; wir müssen an Bord bleiben, falls noch ein Schiff an seinen Stammplatz will.

der Yachthafen "Akerbrygge" liegt direkt im Zentrum

hier ist ein komplett neues Geschäfts- und Wohnviertel entstanden

diese Gummiboot ist mit schlappen 825 PS noch ein bisschen schwach auf der Brust

Am Sonntag 20. August, verholen wir Momo an den Steg der Marina, plötzlich wird auf der Festung Salut geschossen, aber keiner kann uns sagen warum. Jetzt geht es zum Sightseeing. Mit nur 540 000 Einwohnern ist die Stadt das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum Norwegens. An der Hafenpromenade sind verschiedene Stände aufgebaut, Musik spielt und ein Pakistani bemalt in filigraner Arbeit sein Auto. Das Nobel Peace Center, direkt am Hafen gelegen, hat "Tag der offenen Tür". Wir nutzen die Gelegenheit, zumal es jetzt regnet, zu einer Besichtigung und es lohnt sich! Tolle Ausstellungen und Installationen zum Thema Frieden und Umwelt. Ein goldener und ein schwarzer Raum, die Electronic Wallpaper, das Nobel Field mit Bildern der Nobelpreisträger mit Tausenden von Leuchtdioden, ein Kinofilm über das Komitee und den Friedensnobelpreis. Es regnet immer noch, so nutze ich die Gelegenheit und schleppe Uwe noch in den Red Shop, den Museumsshop, Geschenke und Literatur finden wir vor, u. a. auch Wettex Kluter (Schwammtücher) mit aufgedruckten Texten wie z. B. Der von Dalai Lama: „happiness is not something ready made. It comes from your own actions."

Im geschmackvollen Museumsrestaurant Pascal Sott & salt essen wir Reker (Krabben) und trinken ein Bier 0,4 cl, das Bier zum Preis von 62 Norweger Kronen. Wir steigern uns langsam mit den Bierpreisen - von Dänemark über Schweden und Finnland ist Norwegen nun Spitzenreiter. Zum Glück haben heute alle Läden zu, das freut unseren Skipper besonders, zumal Oslo vor zwei Jahren Tokio vom ersten Platz auf der Liste der teuersten Städte verdrängt hat.

im Friedensnobelpreis Zentrum in Oslo ...

... der goldene Saal

... und der Museumsshop

wir sind in Oslo, nicht in Karatschi!

Wir nehmen die U-Bahn zur Skischanze am Holmenkollen und starten erst unterirdisch, dann hangelt sich die Bahn den steilen Berg hoch. Wichtig, an jeder Haltestelle steht die neue Höhe über dem Meer. Zum Schanzenturm hoch führen Lochblechtreppen bis zum Absprung der Skispringer. Uns pfeifen ganz schön die untrainierten Segler-Oberschenkel. Gigantisch muss von hier oben die Aussicht sein über den Oslofjord, wenn es eine gibt, wir sehen nichts außer einer Nebeldecke. So besichtigen wir das im Turm untergebrachte Skimuseum. Es ist das älteste seiner Art auf der Welt. Bereits im Jahr 600 wurde Ski gefahren, das erste offizielle Skirennen wurde 1855 im Südosten von Norwegen, in Trysil ausgetragen. Zu sehen, uralte Holzschuhe mit eingeritzten Mustern, oder den Namen der damaligen Besitzer, und die langen breiten, ganz bunte Skier der Skispringer, auch die sind signiert, aber mit Filzstift. Eine Snowboardausstellung wird gezeigt und ich stelle fest, dass die Snowboards von der Form her den alten Skier ähnlich sind. Über Polargeschichte, Ausrüstung der Gegenwart und der Vergangenheit kann man sich auch noch informieren. Auch die Entwicklung der Holmenkollenschanze und die Geschichte der Winterolympiade 1952 in ist Oslo dargestellt.

Zurück in der Stadt kommen wir am monumentalen Rathaus aus dem Jahr 1950 vorbei. Unser Kornwestheimer Rathaus sieht ähnlich aus, kleiner natürlich und auch nicht so berühmt. In einer Broschüre lese ich "Oslo ist Kultur, Oslo ist Edvard Munch, Henrik Ibsen sowie die Wikinger. Aber sympathisch." Um mehr zu sehen und zu erleben, bräuchten wir noch ein paar Tage, zum Beispiel hätte uns noch das Kon-Tiki Musum interessiert, auch das stärkste Schiff der Welt, die FRAM, die im Original erhalten ist und sowohl in den Nord-, als auch in den Südpol vorgedrungen ist. 1893-96 mit Fridtjof Nansen, von 1898-1902 mit Otto Svedrup und 1910-1912 mit Roald Amundsen.

das Rathaus von Oslo

im Skimuseum am Holmenkollen

Montag 20. August.

Wir laufen aus. Kurs Süd. Im Fjord kommt uns ein Hochhaus entgegen, das Kreuzfahrtschiff MSC Lyrica/Panama und riesige Fährschiffe, wie die Crown of Scaninavia und die ColorLineKronpprins Harald, sie lassen uns wie ein Badewannenschiffchen in ihren Bugwellen schaukeln.

auf dem Oslofjord kommen uns drei Hochhäuser entgegen.

Es wird wohl nichts mehr mit dem Sommer. Der Fjord, der Himmel und die uns umgebenden Bergzüge tragen wieder dezentes grau. Auch der Wind treibt ein gemeines Spiel mit uns: drei Stunden hält der Nordostwind an, dann bläst ein nicht vorhergesagter Westwind, dann setzt sich ein Nord-Nordost durch, bis dann um 16.15 Uhr mal wieder eine „gale warning“ gemeldet wird.

Uwe bindet ein Reff in unser Großsegel, aber plötzlich herrscht Windstille. Nicht lange, war wohl nur zum Luft holen, jetzt pfeift der Wind mit 26 Knoten aus Ost. Er lässt uns in Windeseile das Verkehrstrennungsgebiet queren und schon bald sind wir wieder in bekanntem Gewässer, der nördlichen Zufahrt von Hanko.

Wir können es nicht fassen, vor 4 Tagen war hier alles voller Leben, jetzt gähnende Leere. Nach den Weltmeisterschaften ist die Saison schlagartig vorbei. 50 Seemeilen liegen hinter uns!

aber hallo (oder hey, hey), alter Schwede!

in Hanko ist die Saison zu Ende

Dienstag 21. August.

Die 444te Gale Warning. Trotzdem stechen wir in See. In unserer Richtung bei achterlichem Wind - kein Problem, meint der Skipper. Vielleicht kommen wir heute bis Strömstadt, Fjällbacka oder gar Skagen? Momo ist nicht zu bremsen, der Wind treibt sie immer schneller, schon um 11.20 Uhr sind wir bei der Inselgruppe Hvaler, mit der Bake Trestenene. Nach 16 Seemeilen setzen wir wieder die schwedische Gastlandflagge und passieren die norwegisch-schwedische Grenze. Die Kosterinseln mit den 50 – 60 Meter hohen Bergen sind jetzt quer ab an Steuerbord. An den glatten Steinbuckeln des Hafstensundes flitzen wir nur so im Slalom vorbei. Das Labyrinth von Steinen öffnet den Blick auf das malerische Fischerdorf Fjällbacka, eingebettet zwischen Meer und hohen Felsen. Im Hafen von Fjällbacka endet der heiße Ritt über 43 Seemeilen mit durchschnittlich 7 Knoten Geschwindigkeit. Fjällbacka, der letzte schwedische Ort auf unserer Reise und er gehört mit zu „Top Ten“ der von uns besuchten schwedischen Häfen.

Wir stärken wir uns für die kommende Bergwanderung auf der Terrasse des Hafenkaffees: vorbei geht es am Ingrid Bergmann torg, hier steht eine Büste der Schauspielerin. Sie besuchte viele Jahre lang Fjällbacka und die vorgelagerten Schären. Steil bergauf führt uns der Weg, 74 Meter hoch ist die Granitsteilwand des Vetteberget. Der Weg führt erst durch die Kungsklyftan-Schlucht, entstanden in der Eiszeit, heute ein 200 Meter langer Riss im Felsen, riesige Kullersteine haben sich am Dach des Durchgangs verklemmt, kaum Sonnenlicht dringt hindurch. Der Film von Astrid-Lindgren „Ronja Räubertochter“ wurde hier gedreht. Fjällbacka und die Schlucht ist auch der Schauplatz von dem spannenden Krimi.von Camilla Läckberg Mordplats Fjällbacka! Auf deutsch „der Prediger von Fjällbacka“. Steil führt der Weg weiter hoch, meist über Treppen, bis zum Gipfel des Vetteberget. Eine unglaubliche Aussicht, übersichtlich von oben zu sehen die Vädderö Inselgruppe im Skagerrak, und unsere „Slalomstrecke“ von vorher.

Zurück an Bord, machen wir noch die Navigation zur Überquerung des Skagerraks. Das wird ein längerer Trip und wenn wir morgen nicht den Absprung nach Skagen schaffen, kommen wir laut Wetterbericht in absehbarer Zeit nicht mehr auf die dänische Seite hinüber.

Ganz früh morgens, der Schlaf war nicht tief in dieser Nacht, knabbert und knuspert es an unserem Schiff und am Steg. Sind das vielleicht Schlickkrebse oder Muscheln?

Fjällbacka mit dem Vetteberget

von hier oben hat man einen tollen Blick über die Schären ...

... und über den Ort

in der Königsschlucht wird die erste Leiche gefunden im Krimi "Der Prediger von Fjällbacka"

die "Crew" in der Abendsonne

Erika wächst überall auf den Schären

Mittwoch, 22. August.

Aufstehen! Früh um 4.45 Uhr, bei Dunkelheit. Um 6.15 werfen wir die Leinen los und fahren in der gerade aufgehenden Sonne, getrieben vom Nordostwind mit 3-4 Bft., durch den Vädderöfjorden. Unsere letzten Schären sind in warmes Licht getaucht, Brattö, Kalvön, Gasön, Florön, Flaskön, Gluppö ... . Die Inselwelt hier wird als die schönste Schwedens bezeichnet, wir können das bestätigen. Bald sind wir draußen, im freien Wasser, tief, kein Stein oder Felsen liegt mehr auf unserem Kurs. Nur ein Schweinswal ist noch unterwegs, wir sichten ihn genau um 7.20 Uhr. Wir fahren einen Kurs mit achterlichem Wind, chaotische, hohe Wellen lassen unseren Klüver ständig einfallen, wir müssen das Schlagen des Segels in den Griff bekommen und baumen den Klüver aus. Es funktioniert. Das Segel steht jetzt.

Kattegat Kurs 191°, der Seegang ist grob, dazu ein Gegenstrom mit bis zu 1,6 Knoten und das jetzt meilenweit. 26 unruhige Seemeilen sind wir schon unterwegs und es ist erst 10.00 Uhr in der früh. Jetzt legt der Wind zu, auf 6 Bft. und dreht auf Nord-Nordost, Momo fährt mit uns Achterbahn durch die Schaumberge. Schweden ist inzwischen mit all seinen Schären am Horizont verschwunden. Kein Land oder Ufer ist mehr in Sicht, nur ganz klein am Horizont ein weiterer Segler, nichts sonst. Wind und Wellen beherrschen Momo, die aber pflügt unbeirrt durch die Täler und wieder hoch auf die Wellenberge. Zum Glück haben wir den starken Wind und der lässt ihr keine Chance zum „Fest beißen“. Auf und ab, stundenlang auf 191 °, auf und ab.

Bei Sonnenaufgang verlassen wir Fjällbacka

Die Schären sind in goldenes Licht getaucht

Endlich - Skagen in Sicht! Skagen ist die nördlichste Stadt Dänemarks. Am nördlichsten Punkt, wo die Landspitze ins Wasser übergeht, brechen die Wellen vom Kattegat über die vom Skagerrak zusammen. Jahrhundertelang war diese Stelle bei Seeleuten gefürchtet und es gab zahllose Schiffsveluste. Bei Sturm kann die See hier sehr gefährlich werden.

Zeit den Spibaum zu bergen. Das bedeutet, die ganze Mannschaft der Momo turnt jetzt bei dem starken Seegang auf dem Vorschiff herum. Frachter und Fischkutter kreuzen nun ständig unseren Kurs. Die Fischerboote, zurück von ihrem Fang, sind umschwärmt von Möwen, wie von einem Mückenschwarm. Obwohl schon lange der Leuchtturm Skagen in Sicht ist, zieht und zieht sich die Fahrt an der Küste entlang von der Tonne Skagen Nord zu Skagen Ost in die Länge. Die Wellen sind in Küstennähe zwar kleiner, aber nicht weniger chaotisch. Mir ist mulmig im Magen, aus der Küche kam bisher auch noch keine warme Mahlzeit, zehn Stunden Achterbahn sind genug.

Gittis Rettungsweste ist "explodiert"

Wir könnten so schnell sein, wenn wir nicht diesen Gegentrom von fast 2 Knoten hätten!

Ein beißender Geruch nach Fisch und Katzenfutter empfängt uns, Skagen findet man der Nase nach. Endlich sind wir im Hafen! Welche Überraschung, eine riesen Auswahl an Liegeplätzen. Am Gamle Pier, dem besten Platz, machen wir längsseits fest. 70 Seemeilen in nur 11 Stunden, da haben wir uns ein Bier und ein Fiske-Essen in der Abendsonne bei Fischgeruch verdient.

Donnerstag, 23. August, Hafentag.

Wir schlendern durch die Hafenboutiquen. Momo bekommt einen Doppelstecker und eine Kattegat-Übersichtskarte. Für uns bunkern wir dänisches Bier, endlich wieder zu einem vernünftigen Preis. Länger suchen müssen wir nach einer dänischen Handy-Karte, in Schweden gab es für die Karten überall Shops. Aber sonst gibt es in Skagen alles, schöne Läden, viele Restaurants und die nördlichste Brauerei, das Skagen Bryghus. Wir radeln durch die kleinen Straßen mit den gelb getünchten Häusern in Richtung Riff, steigen die 210 steilen Stufen hoch zum zweit höchsten Leuchtturm Dänemarks, genießen bei ganz außergewöhnlich klarem Licht die fantastische Aussicht auf den langen Sandstrand von Grenen, die Heide und die Stadt Skagen. Das letzte Stück laufen wir barfuß durch den Sand. Ein Fremdkörper, ein Bunker, direkt am Wasser, da stand er zu Kriegszeiten bestimmt nicht. Das Land wurde im Laufe der Zeit immer weiter abgetragen. Heute nutzen die Vögel den Bunker als Start- und Landebahn. Die Landabtragung ist hier immer ein Problem und zum Stabilisieren werden auf das sandige nährstoffarme Land Klitplantagen mit der genügsamen Bergkiefer und der Sitkafichte angelegt. Immer schmaler wird die Landzunge, rechts das Kattegat und links das Skagerrak und auf der äußersten Landzunge, genannt Grenen, das Sandriff das mal mehr, mal weniger aus dem Wasser ragt, bedingt durch Ebbe und Flut. Viele Leute tummeln sich hier und bestaunen das Wellenspiel.

Schutz gegen den Landverlust

die aller nördlichste Spitze von Kontinentaleuropa

Wellen von links: Skagerrak, von rechts: Kattegat

Strandidylle in Skagen

Wieder „zu Hause“, läuft die „HARMEN“ ein, die kennen wir doch aus dem Götakanal! Und dann läuft ein Schiff nach dem anderen in den Hafen. Die Schweden erobern Skagen! Ab sofort werden wieder Päckchen gebildet. An Momo legt sich ein Schiff mit einer reinen Damencrew, fünf Frauen, das gefällt unserem Skipper, aber an dem Schiff der Damencrew macht eine Männercrew fest, dann nochmal ein Schiff, jetzt sind wir ein 3-er-Päckchen, bald darauf ein 4-er-Päckchen. Die Damencrew donnert sich auf für den Landgang, sie haben noch was vor. Inzwischen ist es dunkel, da quetschen sich noch 2-stockige Motorboote durch die verbliebene schmale Fahrgasse. Der Hafen ist nun dicht, trockenen Fußes kann man von einer Hafenseite zur anderen gelangen. In der Nacht ist Ramba Zamba, ein richtiges Volksfest. Jetzt ist es nicht mehr lustig am Steg als Erster zu liegen, jeder läuft und stolpert, vor allem in der Nacht und frühmorgens, über unser Deck.

Was ist denn hier los? Es ist das letzte Wochenende der Sommersaison 2007, in der noch alle Boutiquen und Kneipen geöffnet haben und man einen Rausch noch zu bezahlbaren Alkoholpreisen bekommt, und außerdem noch sein Schiff hochprozentig beladen kann für die Rückfahrt nach Schweden. Absegeln auf schwedisch also!

Skagen ist dicht

die Damencrew ist schon gestylt

Freitag 24. August

Die letzten nächtlichen Besucher schlurfen vom Schiff der Damencrew über unser Deck. Wir wollen weg hier! Um 9.30 beginnt das „Öffnen der Päckchen". Einer nach dem andern muss sich verholen und endlich ist eine Gasse geschaffen, durch die wir dann dieses Chaos verlassen können. Ich schätze heute Abend ist der Hafen von Skagen noch einmal fest in schwedischer Hand.

Wenn wir bei Süd-Südwestwind und dazu noch mit Gegenstrom nach Süden, Etappenziel Saeby aufbrechen, wollen wir eindeutig heimwärts, nach Süden. Gegen die Naturgewalten setzen wir unsere Maschine ein. Unter unserem Kiel misst das Echolot meistens nur 3,90 bis 4 Meter Tiefe, also nicht tief sondern unglaublich flach ist das Kattegat hier. Die dänische Küste von Jütland gibt ein völlig anderes Bild ab als die schwedische mit steil abfallender Küste und langgezogenen Sandstränden. 33 Seemeilen sind wir der Heimat näher gekommen, als wir im Hafen von Saeby anlegen.

Saeby ist ein hübsches Städtchen

hier gibt es auch mal wieder ein Crewbild

Samstag, 25. August . Nieselregen - feucht - klamm - grau. Die Fischer fahren raus, wie üblich von Möwen umkreist. Auch wir starten früh, nach GREENA. Heute erlaubt uns der Westwind zu segeln, ordentlich schnell wären wir, wenn uns der bis 1,8 Knoten starke Gegenstrom nicht so ausbremsen würde. Auch heute wieder auf 3,90 Meter Wasser, etwas mehr als Badewannentiefe. Die Küste von Jütland sehen wir als schmalen Streifen, links liegen lassen wir auch die Insel Lässö, sie ist so flach, dass wir sie mit dem Auge nicht aus machen können.

Der Westwind frischt auf 6 Knoten auf, Momo stampft in den kurzen kabbeligen Wellen, eine längere Welle kann sich auf nur 8,10 Meter Wassertiefe nicht aufbauen. Grässlich ist das Auf und Ab, es bekommt mir nicht, ich gähne und bin müde, alle Glieder sind schwer. Das sind sind Zeichen der beginnenden Seekrankheit. Nicht einmal Suppe kochen schaffe ich, nur das Vesperbrot, das immer gleich beim Frühstück für unterwegs vorbereitet wird, gibt es heute. Da mir schlecht ist, muss ich ans Ruder. 166 ° soll ich steuern, jetzt 5 ° mehr nach Steuerbord befiehlt der Skipper. Wie soll ich das machen? Das Meer atmet immer noch auf und ab. Jede Welle bringt mich um 40 ° vom Kurs ab. Wie soll ich da auf f ü n f Grad genau steuern? Jede siebte Welle kommt als Salzwasserdusche über den Steuerstand. Eine ungewöhnliche Besegelung hat Momo heute. Die Fock, den Klüver mit Reff und das Großsegel hat auch ein Reff eingebunden, wir fahren wie vom Teufel geritten. Mir ist alles egal, Hauptsache die Fahrt nimmt schneller ein Ende. Die dunklen Wolken verziehen sich und bei Sonne sieht alles viel freundlicher und harmloser aus, die Stimmung an Bord erhellt sich auch wieder. Schneller als unsere Rumpfgeschwindigkeit eigentlich erlaubt, flitzen wir auf der flachen Pfütze mit 8,4 Knoten vorwärts. Eine lustige Anzeige auf unseren Instrumenten: 8,2 Meter Wassertiefe und 8,2 Knoten Speed.

Endlich in GRENAA! 66 Seemeilen rasanter Fahrt liegen hinter uns. Längsseits an der Hafenmauer ist ein Platz für uns frei, man merkt jetzt schon, dass die Saison zu Ende geht.

Sonntag 26. und Montag 27. August werden Hafentage. Der Lystbadehavn Grenaa ist eine moderne und große Marina mit 400 Gastliegeplätzen, so fällt es uns nicht schwer den Starkwind hier abzuwettern. Wir radeln über das flache Land zum Leuchtturm Fornaes, der Rückweg am Ufer entlang wird hart bei Gegenwind. Am Hafenbecken finden wir auch die Fornäs Skibsophug, das sind Abwrackspezies, die alte Dampfer, die ihre guten Jahre hinter sich haben, mit dem Brecheisen zerlegen. Selbst die klassischen hellblauen Fischkutter mit der kleinen „Telefonzelle“ hinten drauf, und einem Bündel mit schwarzen und roten Fähnchen an der Seite, werden Opfer der Abwrackaktion. Der dänische Staat fördert dies sogar mit einer Prämie, denn wer nicht rentabel fischt, belastet das Quotensystem. Bald gibt es nur noch Fabrikschiffe und die kleinen blauen Fischkutter sind nur noch auf der Postkarte zu sehen. Ganz in der Nähe unserer Marina liegt auch das Kattegatcenter. Es ist das größte seiner Art in Skandinavien, und zeigt das Leben im Meer, hier kann man u. a. die Haie der dänischen Gewässer sehen: den weiß gefleckten Glatthai, den klein gefleckten Katzenhai und den Dornhai.

in Grenaa ist schon Ruhe eingekehrt

Endstation

auch die kleinen blauen Fischkutter sollen aussterben

Dienstag 28. August.

Wetterbericht: Nord-Nordwestwind Stärke 5-6 mit einzelnen Squalls. Paßt schon, war schon schlimmer. Obwohl die Sonne scheint tragen wir lange Unterwäsche, Windbreaker, Ölzeug, Mütze und Handschuhe, volles Programm also. Es wird Winter, die Gänse fliegen auch schon über uns hinweg nach Süden. Der Wind ist kommod, kaum Bewegung auf der Wasseroberfläche und - der Strom läuft heute mit einem Knoten m i t uns. Was wollen wir mehr? Noch mehr Wind! Um 11.00 Uhr hat die Anzeige 8,7 Knoten über Grund auf dem Display. Momo kann eigentlich gar nicht so schnell - theoretisch! Unser Schiff taucht in die inzwischen hohen Wellen, das Salzwasser spritzt über Deck, wir rasen nur so vorbei am Samsö-Flak und am Besser Rev. Wir sind mal wieder schneller als das Wasser tief ist.

Rauschefahrt nach Samsoe

In 6 Stunden haben wir 39 Seemeilen Geschafft. Wir legen in Ballen, auf der Insel Samsö um 14.20 Uhr an. Suppe, Kuchen, Mittagschlaf. Ortsbesichtigung, hübsche alten Holzhäuschen, typisch dänisch, Strandlauf und Einkehr in dem netten Lokal „Skippely“ im Havnevey 9. Wir testen das Bier der einheimischen Brauerei, das Bryghus Bier. Nach dem Preis fragen wir nicht, wir können uns doch noch zwei Bier leisten. Gut schmeckt's, aber der Hammer, zwei Samsö Öl kosten 130,-- Dänische Kronen. Für die zwei 0,4 l Gläser bekommen wir zu Hause zwei ganze Kisten Bier. Aber die Samsö Kartoffeln, auf die uns eine Motorboot-Crew im Hafen von Greena hingewiesen hat, die essen wir jetzt an Bord, schmecken klasse, die besten Kartoffeln überhaupt - jemals!

Ballen auf Samsö, in der Hochsaison liegen hier 10er Päckchen

ein Hauch von Karibik

Mittwoch, 29. August

Wir fahren los bei NW-Wind der Stärke 3. Sonne und Wolken und kalt. Die empfangenen Wetterberichte waren uneinheitlich. Von Samsö aus haben wir zwei Möglichkeitgen nach Süden zu kommen, entweder durch den Kleinen oder durch den Großen Belt. Wir fahren mal los bis zur Südspitze von Samsö und warten ab welche Windrichtung sich bis dahin durch setzt. Die Entscheidung fällt eine Stunde später: wir fahren durch den Großen Belt, der Wind kommt jetzt aus West. Es wird ein Raumschotskurs, das bedeutet wieder eine Schiffschaukelfahrt, aber immerhin mit 7 Knoten. Die Große Belt Brücke, die Seeland mit Fünen verbindet, sehen wir schon viele Meilen vorher, um 13.25 Uhr passieren wir dann das riesige Bauwerk. Zu Mittag gibt es Samsö-Kartoffelsalat mit Weißwürsten. Nach der Brücke harmoniert unser Kurs nicht mehr mit dem Westwind, wir sind sehr hoch am Wind und dauernd flaut er auch noch ab, dann legt er wieder zu. Wir müssen uns von den Flachs: Vresen Puller und Vresen Nord Flak und am Thurö Rev frei halten, also sehen wir uns nicht so als verbissene Segler und lassen den Motor mitlaufen.

Die letzten Meilen

die Große Belt Brücke liegt voraus

Um 18.20 Uhr, nach langen 61 Seemeilen legen wir in Svendborg, der Hauptstadt des Südfünischen Inselmeeres an, ein toller Hafen, viele große und kleine Segelboote, Motorboote in jeder Preisklasse, Frachtschiffe und Traditionssegler liegen hier. Ein Schiff namens „Paulchens Bruder“ und eine kleine selbstgebaute MOMO mit geschnitzter Gallionsfigur am Bug. Der Skipper von diesem Schiff hat seine MOMO, wie wir auch, nach dem Roman von Michael Ende benannt.

Das malerische Städtchen Svendborg war früher eine wichtige Handels- und Seefahrtstadt, heute noch geprägt von mittelalterlichen Häusern mit winkeligen Gassen.

Donnerstag, 30. August.

Nonstop nach Flensburg! Die kurzen Etappen sind seit Oslo vorbei. Magnetisch scheint uns jetzt der Süden anzuziehen. Um 9.10 Uhr lösen wir bei Regenwetter die Leinen von Momo und fahren durch den Svendborg Sund. Das dänische Sommerwetter macht seinem Ruf alle Ehre, es ist sehr wechselhaft, jeden Tag verheißt der Wetterbericht ungemütlicheres Wetter. Da aber unser Enkelkind Lilli aus Amerika zum ersten Mal mit ihren Eltern zu Besuch in Germany ist, entscheiden wir uns trotz des schiet Wetters und Gegenwind zu einer Direktfahrt nach Flensburg. Waren es gestern 61 Seemeilen, schaffen wir heute auch 73. Mit Maschine bei Dauerregen kämpfen wir uns zwischen Avernakö und Lyö durch, schnippeln über das Gala Rev und das Skrams Flak. Die Nordspitze der Insel AERÖ ist endlich erreicht, da beherrscht uns schon wieder der Westwind, der Motor hat keine Chance mehr gegen Wind und Wellen anzukämpfen. Also Motor stopp, - KLAR ZUR WENDE – kommt das Kommando vom Skipper. Wir kreuzen! Hin und her, aus dem West- wird ein SÜDSÜDWEST mit 7 Bft., er bläst uns direkt auf die Nase. Meile um Meile segeln wir, hin und her, immer so hoch wie möglich am Wind, trotzdem kommt Momo nur ganz ganz langsam unserem Ziel näher. Unser Schiff fährt lieber geradeaus und hat einen besch. Wendewinkel, es ist halt keine Rennziege.

schaurig schön ist die Förde heute abend

Auch abends, in der Bucht von Sonderburg, kreuzen wir immer noch gegen den Wind, immer wieder überrascht uns ein Schauer, stimmungsvoll im Licht die Förde. Unsere Stimmung verbessert sich aber nicht, der Wind dreht auf West und die lange innere Flensburger Förde liegt noch vor uns! Außer dem obligatorischen Vesperbrot und einer Tüte Studentenfutter haben wir noch nichts im Magen. Es ist einer der Tage wo einfach nichts aus der Küche kommt. Die Windstärke nimmt ab und wir segeln geräuschlos mit nur 3 Knoten durch das schwarze Wasser, es ist inzwischen Nacht, immer dem Zick-Zack-Lauf die Förde hinauf. Wir sind ganz allein, Stille um uns. Den richtigen Weg weisen uns jetzt nur noch die Richtfeuer der entsprechenden Leuchttürme und die Fahrwassertonnen. Die sind mal beleuchtet, mal nicht. Richtig spannend findet der Skipper die Nachtfahrt. Ich nicht. Ich bin müde, durch gefroren und habe Hunger auf Spagetti. Inzwischen ist es 21.00 Uhr, ich nörgle, mir geht es zu langsam, Uwe erbarmt sich und stellt den Motor an. Plötzlich ein kleines grünes Licht vor uns in der Dunkelheit! Oh, ein Segler, dem müssen wir Platz machen, wir sind ja jetzt ein „Motorboot“ und Ausweispflichtig. Da, direkt neben uns eine dicke, rote, unbeleuchtete Tonne, wir waren doch genau auf dem Richtstrahl, oder? Ja, aber wohl ein bisschen zu lange. Der gewaltige Backsteinbau der Marineschule von Flensburg/Mürwik ist in Sicht, nun halten wir auf die voll beleuchtete Werftanlage zu. Endlich ist auch der Hafen Sonwik auszumachen, mit seinen schwimmenden Wasserhäusern. In der Dunkelheit müssen noch die Fender und die Leinen angebracht werden, dann schlüpfen wir zwischen den Molenköpfen in die Hafeneinfahrt. Der Hafen ist gut belegt und mit dem Handscheinwerfer suchen wir nach einer Lücke. Beruhigend, dass uns der Hafen nicht fremd ist, bei dem Nachtanlegemanöver . Der Schwimmsteg gibt beim Rausspringen nach, die Knochen sind steif nach 12 Stunden Fahrt - wo sind die Klampen zum Festmachen? Zeit: 22.40 Uhr, unterwegs: 12,5 Stunden und 73 Seemeilen im Kielwasser. Müde, erschöpft und hungrig freuen wir uns jetzt endlich auf die Spagetti, unten, im windgeschützten Salon. Der Kreis unserer Ostseereise hat sich soeben hier im Hafen Sonwik geschlossen. Zwei erlebnisreiche Sommer waren wir rundum auf der Ostsee unterwegs, sieben Länder haben wir besucht, wir haben die langen Sommertage unter freiem Himmel genossen und das naturverbundene, einfache Leben an Bord von Momo, das bestimmt wurde von Wind und Wetter.

Die Hafeneinfahrt von Flensburg Sonwik liegt vor uns

Rückblick und ein bisschen Statistik

221 Tage waren wir unterwegs

5042 Seemeilen haben wir im Kielwasser gelassen und dabei viel gesehen und gelernt. Punkte auf der Seekarte sind real geworden – Riga, Tallin, Haapsalu.....waren vorher für uns noch tiefer Ostblock, jetzt haben wir sie vor Augen.

145 Häfen und Ankerplätze haben wir besucht und jedes mal war es spannend, sie anzulaufen, zuweilen auch ein bisschen stressig und auf jeden Fall jedes Mal anders.

333 (mindestens) Dänen, Letten, Esten, Finnen, Aaländer, Schweden und Norweger haben wir getroffen und alle waren nett (bis vielleicht den Einen oder Anderen).

1 Schwedisches Krankenhaus haben wir kennen gelernt und Brigitte konnte in der Kantine günstig Mittagessen, den Rest wollen wir vergessen!

2 war die Crewstärke (meistens) und die konnten sich immer aufeinander verlassen, auch wenn manchmal die Nerven etwas blank lagen.

2006 war der Jahrhundertsommer in Skandinavien und wir waren dabei. Nur neun halbe Regentag – da braucht man kein Mittelmeer.

2007 haben wir die Regentage nicht gezählt, es waren viele, aber sie haben uns eigentlich nicht gestört.

2008 wollen wir die Westküste der skandinavischen Halbinsel erkunden und durch die norwegischen Fahrwasser die Lofoten und möglichst auch das Nordkap erreichen.

sieben Länder haben wir besucht

Durch den Goetakanal

2007-09-12T20:12:00.000+02:00

der nächste Abschnitt unserer Reise führt von Nyköping aus durch den Götakanal nach Göteborg

Samstag, 21. Juli, ZURÜCK IN SCHWEDEN.
Momo steht, wie wir sie verlassen haben, gut vertäut im großen Hafen von Nyköpping. An Bord der MOMO, ist die Unterbrechung mit Rasen mähen, Hecke schneiden, Post aufmachen, Oma und Freunde besuchen, sofort Vergangenheit.

Inzwischen wird die Nachbarin von Detlef und Gerti sicher schon ihre Vorhänge gewaschen haben. Als Präsent hatten wir zum Grillabend Detlef und Gerti die schwedische DELIKATESSE „SÜRSTRÖMMING“ mitgebracht. Die Fischdose hielten wir zum Öffnen vorschriftsmäßig im 45 Grad Winkel. Es kostete uns große Überwindung einen Happen zu probieren. Ein beißender Gestank, wie Gülle, breitete sich im ganzen Vorgarten aus und es dauerte auch nicht lange, da hörten wir die Reihenhausnachbarin vom Balkon oben rufen: „Isch alles en Ordnung bei eich?“ „En maim Schlofzemmer schtenkts, i muss morga mai Vorhäng wäscha!“. Das war wohl etwas übertrieben, aber die eingelegten Heringe nach Schweden Art sind absolut nicht nach unserem Geschmack. Auch nicht wenn man das passende Tunnbröd und das spezielle Bier dazu reicht.
diese Büchse ist eine wahre Stinkbombe und nichts für empfindliche Nasen

Wir machen Momo wieder seeklar, kaufen Proviant, und einen Brotbackautomaten, an das süße Brot können wir uns einfach nicht gewöhnen. Da für die nächsten zwei Tage Starkwind angesagt ist, bleibt uns Zeit durch Nyköpping und am herrlichen Fluss Nyköppingälv entlang zu radeln. Immer mehr Boote laufen jetzt ein und suchen einen sicheren Hafen.

Am Montag Nachmittag hat Uwe die Schnapsidee, nachdem er WEB-RADIO installiert hat, ein mail an MATTHIAS HOLTMANN zu schicken. Fünfzehn Minuten später, gleich zu Beginn der Sendung, wir glauben nicht recht zu hören, gibt Herr Holtmann unseren Text weiter:
...“Brigitte und Uwe Moser, sitzen auf ihrem Schiff in Schweden und hören jetzt SWR 1, da sie den anderen Sender auf Kurzwelle satt haben. Sie warten auf eine Wetterbesserung zur Weiterreise in die schwedischen Schären...“. „Sie wünschen sich das Lied von Rod Stewart: SAILING“.
Bitte melden, wer den Beitrag gehört hat am Montag, dem 23. Juli.

Nyköping bei Nacht

und der Fotograf im Einsatz

Dienstag, 24, Juli, Nieselregen, grau der Himmel, nur ganz wenige himmelblaue Flecken blitzen durch. Egal, wir lösen die Leinen von unserem schwimmenden Zuhause, Kurs NORRKÖPING.

Lautlos segeln wir den schmalen, betonnten Nyköping Fjord hinaus und hören das Rascheln des inzwischen hoch gewachsenen Schilfgrases. Im Schlepptau hinter uns zehn weitere Segler. Lecker schmeckt das selbst gebackene Vesperbrot. Mittags, am Leuchtturm Kölhalsen, bergen wir die Segel, durch den Braviken Fjord müssen wir mit Maschine. Der Wind ist zu schwach, um uns nach Norrköping zu bringen. Meilenweit umgibt uns steile Felsküste. Ein seltenes Bild, kaum Segler sind unterwegs, die sind alle nach Arkösund abgebogen.

nach zwei Tagen Starkwind verlassen viele Segler Nyköping

durch das enge Fahrwasser

vorbei an Oxelösund mit seinem Stahlwerk

das leckere Brot aus der Momo-Bäckerei

Vor Lindöhamn empfängt uns beißender Schwefelgeruch. Tanks und Silos stehen entlang des Motola Ströms, der zur Stadt Norrköping führt. Wir biegen aber vorher an der ROTE TONNE NUMMER 7 vom Fahrwasser ab und steuern den HAFEN LINDÖHAMN an. Jetzt nimmt Wassertiefe kontinuierlich ab: 14 m – 8 m – 4,20 m – 3,80 m – 2,90 m, jetzt nur noch 2,60 m – geschafft. Ruhig ist es im Hafen. Wir liegen weit außerhalb der Stadt Norrköping und schaffen gerade noch eine Runde MINIGOLF, soeben haben die Profis dort ihr Turnier beendet. Auf dem tollen Platz macht das richtig Spaß!

Minigolf ist fast Nationalsport in Schweden

Mittwoch, 25. Juli. Heute wollen auch wir nach ARKÖSUND. Bei herrlichem Sonnenschein machen wir noch einen kurzen Abstecher, fahren den Motola Ström hoch, vorbei an den riesigen Tanks und Silos, Schrott- und Kohlebergen, Baumstämmen und Verladestationen, bis uns die Brücke in Norrköping den Weg versperrt, dort drehen wir wieder um.
NORRKÖPING ist mit 120 000 Einwohnern die fünft größte Stadt in Schweden und Zentrum der Metall-, Papier-, Kunststoff- und Elektroindustrie.
Anfang August findet laut Infoprospekt der Karneval und die schwedischen Meisterschaften im Musikfeuerwerk statt. Ohne uns, wir müssen weiter!

Nach Norrköping schauen wir nur kurz rein

tolle Wolkenstimmungen begleiten uns auf der Fahrt nach Arkösund

Im BRAVIKEN FJORD segeln wir ganz allein, Erst am Nachmittag sind wir mitten drin, im ÖSTERGÖTLANDS SKÄRGARD und ständig grüßen wir wieder die vielen schwedischen Segler. Wohin wir auch schauen, zum Greifen nahe, Inseln und Steine. Ein schöner Segelwind verhilft uns zu 6 Knoten Fahrt und irre Wolkenbilder fegen über uns hinweg.

Durch den Lindofjärden laufen wir bei ARKÖSUND den ringsum von Wald und Schilf umgebenen Anleger NORDANSKROG an. Ganz idyllisch sitzen wir nun bei Entengeschnatter im Cockpit und bald riecht es auch nach frisch gebackenem Brot aus der MOMO-Bäckerei. Die Heidelbeeren sind jetzt auch reif, wir müssen mal Heidelbeer-Xäls (Marmelade) kochen wenn wir mal Zeit zum Beeren pflücken haben.

Arkösund ist eigentlich immer "crowded", aber gleich um die Ecke in der Bucht von Nordanskrog ist es herrlich ruhig

Donnerstag, 26. 7., Wir suchen eine versteckte Bucht zwischen den Inseln STYRSÖ und GILLERSHOLMEN. Unterwegs, im Äspöfjärden ist die Hölle los, kreuz und quer huschen die weißen Segel in der auffrischenden, böigen Brise aus West-Südwest. Ja keine rote und grüne Tonne jetzt verpassen! Eine ganz besondere Tonne ist dabei, MIT KRONE!

die Kaisertonne im Aspöfjärden

Ganz vorsichtig tasten wir uns in die Bucht hinein, versteckte Steine lauern. Auf Position 58°23,7 N und 016°55,86 E fällt unser Anker am frühen Nachmittag auf vier Meter Tiefe. Ein Schiff aus Krefeld liegt hier noch vor Anker und ein schwedisches Boot liegt am Felsen. Jeden Tag sind wir auf dem Wasser, heute springen wir in die Ostsee. Ich nutze die Gelegenheit und putze den schmutzig gewordenen weißen Streifen (am Wasserpass) von Momo. Mit dem magnetischen Griff kann ich mich am Rumpf des Schiffes festhalten, die andere Hand schrubbt und die Füße treten im Wasser.

Schafe weiden direkt am Ufer und die glatten runden Felsen leuchten rot-grau-marmoriert in der Sonne. Die Seeschwalben und Möwen kreischen ihr Abendlied. Ankern in einer geschützten Bucht ist herrlich, da verzichten wir gerne auf Landstrom, Sanitärgebäude und Hafenkiosk. Das Wetter muss aber stabil sein.

unser Wasserpass hat eine Wäsche nötig

Möwen und Seeschwalben "singen" uns ein Lied

in der Abenddämmerung ein Ausflug mit dem Dinghy

Freitag 27.7. um 6.00 Uhr früh frischt der Wind auf und dreht auf Süd, das war so nicht abgesprochen. Unsere Ankerkette streckt sich und das Ufer mit den Schafen ist näher gekommen.
Vom Schlafanzug ins Ölzeug! Es regnet, wir sind „standby“ zum Ablegen, ein kleines Frühstück noch, bevor es um 7.55 Uhr heißt: Anker auf, zum nächsten Hafen STEGEBORG.

Gegenverkehr im engen Fahrwasser nach Mem

eine typische Kormoraninsel - alles kahl

Kajakfahren in den Schären wäre auch mal toll, aber nicht bei diesem Wetter

Mit dem Südwind segeln wir „hoch am Wind“ im Lönshuvudfjärden. Es ist kalt, und nass. Der Küstenwetterbericht meldet: „possibly thunder“, das sagt der so einfach, wir müssen durch, so oder so. Eine wunderschöne Schärenlandschaft zieht vorbei, Kormorane auf den Bäumen, zwischen den Inselchen tauchen Kajaks auf. Kajak fahren ist auch toll hier,aber nicht jetzt. Eine schwarze Wolkenwand wälzt sich auf uns zu und schüttet die Wassermassen über uns aus. Im Reff unseres Großsegels, in der Falte, sammelt sich eimerweise frisches Regenwasser.

eine Kaltfront zieht durch und wir werden richtig nass

Durch die Engstelle Ettersundet noch, dann haben wir auch gleich den Liegeplatz unterhalb der hohen STEGEBORG erreicht, bevor sich der „thunder“, der jetzt nicht mehr possibly ist, über uns mit 8 bis 10 Windstärken austobt. Kurz darauf, als wäre nichts gewesen, liegt die Burg in herrlichstem Licht da und zwei Regenbogen spannen sich über den Sund, der die Insel vom Festland trennt.

Im Nachbarboot macht sich jetzt die schwedische Dame landfein, im traditionellen maritimen STREIFENLOOK. Auch wir gehen Mittagessen im Hamnkrog und auf Erkundungstour zur Schlossruine. Diese gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Festungen in Schweden, König Johann III. kam hier zur Welt und viele bewaffnete Konflikte wurden hier ausgetragen. Mit der Fähre fahren wir auf die andere Uferseite, um die Burg noch aus einem anderen Blickwinkel fotografieren zu können.

Nun bauen wir unser Segelboot zu einem (fast) Motorboot um. Die Segel werden alle abgedeckt, die Schoten weggepackt, dann bringen wir Leinen an, die zum Schleusen nötig sind. Sämtliche Fender liegen an Deck bereit. Die Spannung steigt. Morgen geht’s los, mit dem GÖTAKANAL.

Stegeborg noch dem Gewittersturm

Zeit für ein Mannschaftsbild

die Dame vom Nachbarschiff hat sich landfein gemacht - im trendigen Streifenlook

Samstag, 28. 7.
BEGINN UNSERER BINNENSCHIFFAHRT

Die Durchquerung Schwedens von Ost nach West. Von Mem, südlich von Stockholm, bis Göteborg.
Die Strecke wird Schwedens Blaues Band genannt und zieht sich über rund 400 Kilometer durch Kanäle, Flüsse und Seen und gilt heute als kulturhistorisches Denkmal.

In Mem beginnt der GÖTAKANAL mit dem östlichen Teil, dem Ostgötadelen, daran schließt sich der See Vättern an, weiter führt der Abschnitt Västgötadelen, nun im Anschluss der nächste See, der Vänern, ab dort folgt der TROLLHÄTTAN KANAL.

Die Strecke des Götakanal wird heute nur noch von Freizeitbooten und den gewerblichen größeren Passagierschiffen, wie der JUNO, DIANA und der WILHELM THAN befahren. Der sich anschließende Trollhättan Kanal dagegen erlaubt auch Schiffen bis 4000 Tonnen Ladung die Durchfahrt, allerdings nur bis zum See Vänern, da ist Endstation.

DIE GESCHICHTE DER WASSERSTRASSE:

Bereits im Mittelalter wurden die vielen Seen als Transportwege für schwere Güter benutzt, trotz des ständigen Umladens auf Pferdekarren. Auf die Idee von Bischof Brask hin, eine Wasserstraße quer durch Schweden zu bauen, begann man im 16. Jahrhundert bei Norsholm, doch die Schleusenwände des „Braskens-Graben“, wie man ihn nannte, hielten nicht lange.

Erfolgreicher entstanden unter König Karl IX im Jahr 1607 erste Abschnitte des TROLLHÄTTAN KANALS. 1609 begann man die Wasserfälle zu umgehen, die Strecke heißt heute noch „Karls Graben“.

Unter König Karl XII (1682-1718) erhielt der Ingenieur Christopher Polhem den Auftrag, den Kanal vom See Vänern bis ins Kattegat fertigzustellen. Die Arbeit begann bei den Trollhättan-Wasserfällen, wurde jedoch unterbrochen als der König fiel, die finanziellen Mittel erschöpft waren und ein Erdrutsch große Teile der Arbeit zerstörte. Das Projekt wurde für undurchführbar erklärt.

Erst dreißig Jahre später, 1748, sollte der inzwischen 87 jährige Polhelm den Kanal zu Ende bauen, er verstarb jedoch bald und sein Nachfolger Wiman baute die Brinkebergskulle im Jahr 1753. Die Öffnung der Klapptore erfolgte über ein Wasserrad, was sensationell war.

Erst Mitte des 18. Jahrhunderts, nach mehreren misslungenen Versuchen der Umgehung der Wasserfälle bewältigte die Gesellschaft Trollhätte Canal mit dem Direktor Baltzar von Platen dieses Problem. Acht Schleusen wurden in den Fels gesprengt und nach 200 Jahren, genau am 14. 8. 1800 konnten die ersten Schiffe durch alle Schleusen des Trollhättan Kanals fahren.

Zehn Jahre später, im Mai 1810 begannen die Arbeiten des GÖTAKANALS unter Leitung von Baltzar von Platen. Von Platen, auf Rügen geboren, brachte sein Wissen aus seiner Mitwirkung am Bau des Eiderkanals (1784) ein. (Der Eiderkanal war der Vorläufer des Nordostseekanals). Ihm standen Spezialisten aus England und Schottland zur Seite. Der Bau des Götakanals war der Beginn der schwedischen Industrie, vorher war Schweden ein reines Agrarland. In den errichteten Fabriken der direkt am Kanal gelegenen Städte Forsvik und Motola, wurden die Brücken- und Schleusenteile aus Eisen hergestellt

58 000 Mann, größtenteils Soldaten, arbeiteten 23 Jahre lang an dem Projekt. In Handarbeit, mit eisenbeschlagenen Holzspaten bewegten sie 8 Millionen Kubikmeter Erdmassen und sprengten mit Pulver 200 000 Kubikmeter Gestein. Die tägliche Arbeitszeit ging von 5.00 bis 21.00 Uhr, eine Mittagspause dazwischen. Verpflegung, Branntwein und Gottesdienste organisierte die Kanalgesellschaft. Die Branntweinration betrug pro Mann in der Woche ein Liter. Das ergab insgesamt 8 Millionen Liter Branntwein während der ganzen Bauzeit.

1822 war der westliche Teil des Götakanals zwischen Sjötorp und Hajstorp fertiggestellt. Langsam ging der Bau bis Mem voran, da die finanziellen Mittel wieder aufgebraucht waren.
Am 26. Sept. 1832 weihte der König Karl XIV Johann den gesamten Kanal ein, jedoch ohne Baltzar von Platen, der war 3 Jahre vor Vollendung seines Werkes gestorben. Beigesetzt ist er in Motala mit Aussicht auf den Kanal, Treppenstufen führen vom Kanal hoch zu seinem Mausoleum.

Frühmorgens starten wir unser „Motorboot“ bei Südwestwind der Stärke 6 und fahren unter Maschine 6 Seemeilen bis zur ersten Schleuse im GÖTAKANAL in Mem.

der Västgötadelen bringt uns von Mem nach Motala

das Höhenprofil des Götakanals

Los geht es im Östergötadelen, dem östlichen Teil des Göta Kanals, zwischen Mem und Motala, die Strecke führt durch schwedisches Kulturland und hat in diesem 50 Seemeilen langen Streckenabschnitt 37 Schleusen, 88 Höhenmeter zu überwinden und 26 Brücken müssen passiert werden. Die Strecke führt über Kanalabschnitte zum schmalen Asplaangensee und weiter zum Roxen-See.

Wir sind um 10.50 Uhr vor der MEM-Schleuse, bezahlen die Kosten von umgerechnet. 550 Euro für Schleusen- und Hafengebühren für die komplette Strecke des Götakanals zwischen Mem und Sjötorp, dabei ist es egal, ob man den Kanal ganz schnell oder gemütlich mit vielen Zwischenstopps durch fährt.
Jetzt geht`s los: Die Schleuse hat eine Länge von 35,65 m, eine Breite von 7,18m, tief ist sie 2,97 Meter. Außer uns wartet noch eine Hallberg Rassy aus Greifswald, die LOTUS, mit einem Ehepaar und ein kleines Chartermotorboot mit Familie aus Lüneburg und noch ein weiteres Boot mit einem Berliner Ehepaar – also zufällig eine rein deutsche Schleusenbesetzung. Die Schleusen werden von Studenten und Studentinnen bedient, die hier für zwei Monate einen Sommerjob haben.
Der spannende Moment – das rot weiße Freizeichen erscheint und das Untertor geht auf.

wir erreichen Mem mit der ersten Schleuse

... aber erst bezahlen, bei Balthazar von Platens Nachfahren - die Passage bis Sjötorp kostet 5000 Schwedenkronen

Vor dem Schleusentor und der Mauer verengt sich die Fahrrinne. Vorher, in der Kurve, springt die Crew aus dem Boot, in den Händen die losen Enden der an Bord belegten Vor- und Achterleine. Jetzt steige ich an der gemauerten Schleusenwand hoch, das Schiff folgt mir an der immer länger werdenden Leine, jetzt liegt es tief unter mir in der Schleusenkammer. Weil wir das größte Schiff sind, werden wir von der jungen Schleusenwärterin angewiesen, bis auf eine halbe Schiffslänge vor das Obertor zu fahren. Ich hänge die Schlaufe der Achterleine über den Ring, Uwe nimmt am Schiff die Leine dicht, sie läuft senkrecht hoch. Inzwischen gehe ich mit der Vorleine bis zum vordersten Ring am Obertor und hänge die Schlaufe ein, der Abstand zu MOMO beträgt eine halbe Schiffslänge. Jetzt muss der Skipper diese Leine, sie läuft am Bug der Momo durch eine Rolle und führt zurück bis zum Cockpit, über die Winsch legen und so dicht wie möglich nehmen, aus der Hand wäre diese Leine unmöglich zu halten. Gleichzeitig muss er immer darauf achten, dass er genügend Abstand zum hinteren Boot und dem Boot neben ihm behält. Ich sehe aus vier Meter Höhe dem Treiben in der Schleuse jetzt nur noch untätig zu. Ein vorbeikommender Radler klärt mich so lange auf, dass der Kanal „der Trennungskanal“ genannt wird. Er meint das zwischenmenschlich.

Die Familie auf dem kleinen Motorboot ist total hektisch, sie haben das Boot hier gechartert und alles ist neu für sie. Der Skipper auf der Rassy bestückt sein Schiff mit weiteren Fendern, weil er meint Momo kommt ihm zu nahe. Endlich sind alle fest. Die junge Schleusenwärterstudentin macht das Untertor zu und jetzt kommt der Hammer: Wie ein Wasserfall strömt das Wasser durch das vordere Tor. Momo bäumt sich auf wie ein wildes Pferd, Uwe winscht die Vorleine ständig dichter, unwahrscheinliche Kräfte wirken hier, auch die Heckleine muss gestreckt und entsprechend eingeholt werden. Momo kommt höher, der Wasserspiegel in der Schleuse steigt und steigt, die Fender, angebracht an der Reeling, ziehen, zerren und rubbeln an der rauen Hafenmauer - schrecklich anzusehen. Endlich steht Momo neben mir, auf gleicher Höhe, das Obertor geht auf, jetzt Leinen vorne und hinten aushängen, aufs Schiff werfen und schleunigst einsteigen. Nach diesem Akt sind wir nun DREI METER ÜBER MEERESHÖHE.

jeder nimmt seinen Platz ein, die Motorbootcrew ist ein bisschen hektisch (der Skipper brüllt seine Jungs an) ...

... und dann geht der Tanz los

Marija-Elena ist Studentin und hat einen der heiß begehrten Jobs am Götakanal ergattert

... und so lässt sie das Wasser in die Schleusenkammer schießen

Jetzt sind wir im Kanal, Schilf am Ufer, das Land liegt leicht unterhalb, witzig anzusehen. Zwischen fünfzehn und dreißig Meter ist der Kanal nur breit, fünf Knoten Höchstgeschwindigkeit sind höchstens vorgeschrieben, so tuckert immer ein Schleusenkonvoi nach dem anderen gemütlich hintereinander her, überholt wird nicht. Nur ein deutsches Boot überholt uns, schreit zu uns herüber, dass ihr Bugstrahlruder defekt sei und sie nicht richtig manövrieren könnten – so ein Quatsch! Ab und zu kommt Gegenverkehr, manchmal auch ein großes Ausflugsschiff wie die Juno oder die Diana oder die Wilhelm Tham oder ein Großsegler, dann wird es richtig eng, vor allem flach am Ufer zum Ausweichen.

Die ZWEITE SCHLEUSE kommt bald darauf, mir bleibt trotz unseres Schneckentempos kaum Zeit die waldreiche Gegend anzusehen, ich sortiere und schieße gleich wieder die Leinen auf. Vor der nächsten Schleuse, der TEGELBRUKET müssen wir alle erst mal warten. In der Zwischenzeit überrascht uns ein Regenschauer. Dann beginnt das gleiche Spiel wieder von vorne, nur das Einparken in der Schleuse geht schon zügiger, der Platz und die Reihenfolge bleibt gleich. Leider sind wir jetzt immer vorne am Tor, das Boot hinter uns, der Berliner mit seiner finnischen Frau -man lernt sich langsam kennen - liegt wesentlich ruhiger beim Schleusen.

Bei der DRITTEN SCHLEUSE in SÖDERKÖPING liegt der Ausstieg extrem in der Ecke, die enge Kurve fällt Momo schwer. Ich darf den Absprung nicht verpassen, die Sprungelenke schmerzen mir JETZT schon. Raus hechten und mit den Leinen die steile Böschung hoch laufen. Festmachen. Routine - fast, jedoch jedes mal aufregend, ja nicht die langen Festmacher verlieren! Tor zu, Wasserfall, Momo steigt und steigt. Das Schleusentor geht auf, Motor starten, Leinen aushängen, ins Boot springen, weiter.
immer schön den Bug an der Schleusenmauer halten

beim Aufwärtsschleusen wird die Schlinge von der Leine über den Ring gelegt

Hinter dieser Schleuse liegt Söderköping. Von unserem leicht erhöhten Kanallauf, sehen wir ein buntes Treiben, viele Menschen, Eiscafes, Kioske, Restaurants und Straßenveräufer. Die Anlegeplätze entlang des Kanals sind fast belegt, wir finden gerade noch eine Boje, die ist zwar zu kurz, aber in der Masse zwischen all den Schiffen stehen wir stabil. Da hören wir auf einmal schwäbisch! Neben uns ein Boot aus Plochingen.

Der erste Schleusentag ist geschafft, wir sind nur 10 Seemeilen weit gefahren haben eine Höhe von 7,50 Meter mit drei Einzelschleusen erklommen. Das Wetter, sehr abwechslungsreich, von allem etwas, im Moment ist Sommer, es herrscht Volksfeststimmung, à la Schweden und aus jeder Kneipe ertönt eine andere Musik, auch „Kanaldans“wird geboten. Das Beste im Land der Elche und Volvos ist aber der „Allsang“: Schwedische Lieder zum Mitsingen. Die Band spielt vor, das Publikum singt begeistert nach.

Der Ort Söderköping ist im 13. Jahrhundert als Lübecker Handelskolonie gegründet worden und war im Mittelalter einer der wichtigsten Handelsplätze, da lag das Land noch auf Meereshöhe. Im Laufe der Zeit ist Söderköping durch die Landhebung vom Meer abgeschnitten worden. Wir schauen uns die idyllische Kleinstadt mit den niedrigen Holzhäusern an, die inmitten blühender Gärten stehen. Die Kirche Laurenti ist aus dem 13. Jahrhundert. Den 76 Meter hohen Ramunderberg besteigen wir auch noch. Direkt gegenüber von unserem Liegeplatz, an der Promenade, steht Bondens Creperie und Landhandel, dort essen wir heute Crêpe mit Lachs und einen hochinteressanten Salat.

Söderköping ist einer der größten Orte am Kanal und hier ist richtig was los

die Altstadt von Söderköping mit der Kirche Laurenti

Sonntag, 29. Juli. Unser LEBEN IM KONVOI beginnt wieder um 9.00 Uhr früh. Wir warten mit vielen anderen Schiffen auf die Brückenöffnung. Aufstoppen, vor- zurück – vor, rechtes Ufer, linkes Ufer - endlich das grüne Licht. Die Autos auf der E 22 müssen warten.

Vor der ersten Schleuse DUVEKULLEN, UNTERE HUB, ist wieder Stau, die ersten vier Boote verschwinden in der Schleuse. Wir sind dann der nächste „Konvoi“. Bekannte wieder dabei, das kleine Motorboot mit der hektischen Familie aus Lüneburg und Lotus aus Berlin. Aussteigen, Einsteigen, nächste Schleuse: DUVEKULLEN, OBERE HUB. Wenige Kurven weiter folgen, dann die Einzelschleusen MARIEHOV, UNTER HUB, da fällt mir doch die Vorleine in die Tiefe, MARIEHOV, OBERE HUB, dann regnet es mal wieder. Während der Fahrt zur nächsten Schleuse kommen wir durch Wald, Getreidefelder, und Wiesen. Auf gleicher Höhe mit uns grasen Kühe, die „KÖTPRODUKTION“ (Fleischproduktion), das steht wirklich an einem Schild am Hof.

das Leben im Konvoi geht weiter

die "Köt-Produktion" steht am Kanalufer

In kurzer Folge jetzt zwei DOPPELSCHLEUSEN: CARLSBORG. Das funktioniert wie immer, aber nach der Schleusung nicht einsteigen, sondern mit dem Schiff an der Leine vorgehen bis zum nächsten Obertor. Dort wieder einhängen und warten bis das Schiff oben wieder ankommt, aushängen, jetzt aber schnell wieder einsteigen. Weiter. Nicht lange, dann kommt die nächste Doppelschleuse. Gleiches Spiel.

Zur Abwechslung jetzt eine kleine Brücke, aufstoppen, abwarten bis wir grünes Licht bekommen, die Engstelle passieren. Nun fahren wir gemütlich ein längeres Stück ohne Schleusen, der Kanal führt durch den Wald, eine Niveauschleuse folgt, die ist aber offen, eine Drehbrücke als nächstes Hindernis. Von unserem erhöhten Kanalblick aus haben wir einen guten Überblick, sehen die Radfahrer, viele mit Kinderanhänger, manche haben ihre Sprösslinge darin sitzen, andere ihr Gepäck und wieder andere fahren ihre Hunde darin spazieren.

Nach der nächsten Rollbrücke kommt der Ort Lilla Snöveltorp, wir durchqueren einen kleinen lang gezogen See, den ASPLANGEN, dem folgt am Ende wieder eine Einzelschleuse: HULTA. Der Kanal wird jetzt kurviger, führt wieder durch Wald, Schafe liegen am Ufer unter den Bäumen.

die erste Doppelschleuse erwartet uns

das geht jetzt schon ganz routiniert

eine der vielen Rollbrücken

der Hund hat`s gut

Nächste Schleuse: BRATTOM, Hub 2,3 m und dahinter gleich eine Rollbrücke.
Noch eine Brücke. Rotes Ampellicht, wir warten und warten, legen dann am Anleger an und warten. Es riecht nach Essen, im Schiff vor uns wird gekocht. Es ist Abend. Auch wir haben Hunger und fragen uns, ob die Brücke überhaupt noch öffnet heute. – Ja, nach einer Stunde Wartezeit!
Endlich können wir am Anleger in NORSHOLM festmachen, müde und geschafft. Zufällig begegnen wir hier wieder dem Schiff mit der eingebauten Sauna, welches wir in Arholma getroffen haben.
Der Ort Norsholm aus dem 12. Jahrhundert gehörte zum Bischofssitz Linköping. Hier veranlasste Bischof Brask die ersten Grabungen für den Bau der Wasserstraße

Montag, der 30. Juli beginnt um 8.30 Uhr wieder mit Warten und Anstellen für die Öffnung der Straßen- und Eisenbahnbrücke in Norsholm, mit gleich dahinter folgenden Schleuse. Die Eisenbahnbücken versprechen meistens längere Wartezeiten. Aussteigen kann man nicht in der Schleuse Norsholm, hier hängen Leinen von der Mauer herab, mit denen man das Schiff halten soll während des Hochschleusens. Momo halten von Hand! Das ist sehr schwer, ich lege die Leine deshalb um die Klampe am Schiff und verbiege dabei prompt die Reelingsstütze. Eineinhalb Stunden später haben wir Brücke und Schleuse geschafft und sind ganze 300 Meter vorwärts gekommen. Was soll's, die Schleusen und Bücken geben hier den Takt an.

Hafen und Brücke von Norsholm

Jetzt schließt sich dem Kanal der 14,5 Seemeilen lange See ROXEN an, gespeist vom Motola-Ström. 14,5 Seemeilen lang keine Brücke, keine Schleuse! Das Wetter ist durchwachsen, der Wind aber gegen uns, mit Maschinenkraft durchqueren wir den See, kein Problem.

Von weitem sehen wir schon die berühmte SCHLEUSENTREPPE VON BERG. Sie hat ein Gefälle von zwanzig Metern, das terrassenförmig in ganz breiten Wiesenstufen bis zum See herunter reicht. In der Mitte ein dunkler Streifen, das sind die gemauerten Schleusen. 7 Stück hintereinnander. Davor, im Wasser, auf einem langen Wellenbrecher steht die 9 Meter hohe Skulptur „Dubbelgaangaren“. Der visuelle Eindruck erweitert sich, je nach Blickwinkel ständig in neue Dimensionen, wirklich schön anzusehen. Wir haben jetzt auch viel Zeit, denn schon viele Schiffe warten vor der bekanntesten Schleuse des Kanals, der CARL JOHAN Schleuse. die lange Brennweite macht die Schleusentreppe von Berg steiler als sie wirklich ist

diese riesige Figur steht im Roxen vor der Schleusentreppe

erst mal eine Stunde warten bis die Schleusen frei sind

Nach einer Stunde sind wir dran, mit dabei wieder die Lotus, und ein dickes dänisches Schiff. Diesmal ist es sehr sehr eng. Die Lotus und der Däne kommen sich ungewollt ständig nahe, Momo steht extrem weit vorne am Tor und der Schleusenwärter scheint es eilig zu haben, es geht auf Feierabend zu. Das Wasser schießt nur so aus dem Tor und auch aus den Mauerritzen. Sieben Mal hintereinander nun die gleiche Prozedur, zu eng und Wildwasser pur. Ich laufe die Schleusenmauern rauf und runter, während Uwe Leinen dicht nimmt und winscht wie ein Weltmeister um Momo in Zaum zu halten, sehe ich von oben, dass der Lotos Skipper auf seiner Rassy einen elektrischen Knopf zum Winschen hat, sehr bequem und gemütlich sieht das aus. der Skipper der "Lotus" holt die Vorleine per Knopfdruck dicht

der Momo-Skipper muss von Hand kurbeln

und dabei immer aufpassen, dass der Bug nicht von der Schleusenwand wegdriftet, sonst steht das Boot plötzlich quer in der Kammer

Eine einzigartige Kanalstimmung herrscht hier. Viele Zuschauer stehen auf den Schleusentoren und auf der Wiese und sehen neugierig dem Schauspiel zu. Nach zwei langen Stunden haben wir es geschafft und sind 18,8 Meter weiter oben in einem ganz kleinen See mit Anlegemöglichkeit angekommen, dahinter zu sehen, schon die nächsten zwei Doppelschleusen. Heute haben wir aber genug und hängen Momo an eine Boje. Sofort machen es sich die Enten auf den Leinen gemütlich. Neben uns legt der Berliner mit seiner finnischen Frau an und an der nächsten Boje hängt das deutsche Schiff „HARMEN“ mit zwei Gästen, sie machen keinen sonderlich glücklichen Eindruck. Uwe will das Schleusen mal von außen und oben sehen, so wandern wir nochmal die Carl Johan Schleuse hinunter und wieder herauf. Gerade wird ein großer Passagierdampfer geschleust, relaxed sitzen die Gäste an Deck, die Schaulustigen an der Schleuse gucken hinüber, die Schiffspassagiere herüber.
die Crew hat ausnahmsweise mal nichts zu tun

für die Zuschauer ist die Schleusentreppe ein Spektakel

im Hafen von Berg legen auch wir uns an eine Boje

Dienstag, 31. Juli, mit den OSKARS DOPPELSCHLEUSEN beginnt der Tag. Erst wird aber ein Großsegler heruntergeschleust, dann braucht der Passagierdampfer Juno mit seinen als Fender umhängenden Baumstämmen eine ganze Schleuse für sich, dann dürfen wir endlich. Wir arbeiten uns die OSKARS DUBBELSLUSS hoch und die BERG DUBBELSLUSS, da ratscht der Skipper zu dicht am Schleusentor vorbei und – dong dong – im Stahl eine Beule. Er ärgert sich fürchterlich, weil er so blöd gefahren ist und wegen der Beule. Ich ärgere mich, weil er nicht aufhört sich zu ärgern, also sind wir jetzt beide grätig. Jeder wegen einer anderen Sache, aber die Ursache ist die gleiche. Dafür sind wir wieder 10,30 Meter höher.

Nicht weit, da taucht die BRUNNBY SCHLEUSE auf, kurz darauf die HEDA Doppelschleuse und dann liegt der LANKANALEN vor uns, einmal zehn Seemeilen ohne Schleusen. Jetzt eine unübersichtliche Kurve, der „STEUERMANN'S SCHRECKEN“. In diesem Kanalabschnitt sind sieben Rollbrücken zu durchfahren und zwei Aquädukte zu überqueren. Das Aquädukt muss von der Straße aus noch verrückter aussehen, wenn kleine Schiffe oder auch die großen Passagierdampfer ÜBER die Straße fahren.
erst kommt der Traditionssegler dran

auch auf die Juno müssen wir warten

und dann ausnahmsweise mal 10 Meilen ohne Hindernis

Kurz vor BORENSBERG kommt uns der Dampfer "Wasa Lejon" in einer engen Kurve entgegen, wir fahren ganz ans Ufer, die Wassertiefe wird knapp. Die SCHLEUSE BORENSBERG ist noch eine alte handbetriebene, der Schleusenwärter; d. h. der Student, muss sie von Hand auf- und zudrehen. Hier steht auch das GÖTA HOTEL, ein historisches Gebäude, das mehrfach als Filmkulisse diente. Hübsch hier.

Entlang des Kanalufers liegen die Gästeplätze, hier wollen wir festmachen und unseren Schaden von heute Morgen ausbessern. Leider gibt es keinen elektrischen Strom, den brauchen wir aber dazu. Der Skipper will weiter. So fahren wir bei bedecktem Himmel, passend zu der Stimmung an Bord wieder los. Der SEE BOREN muss jetzt durchquert werden, er schließt sich an den Kanal an, ist sieben Seemeilen lang und seicht, an den tiefsten Stellen misst er nur 10 Meter. Die Ufer sind bewaldet und an backbord sehen wir Birgittas Udde, Reste der Burg aus dem 12. Jahrhundert, in der die Heilige Birgitta geboren wurde.

das war richtig eng - die Dampfer dürfen in den Kurven immer die Aussenbahn nehmen

die Schleuse in Borenberg wird noch von Hand betrieben

das Göta Hotel ist das bekannteste Gebäude am Kanal

Nachdem wir eigentlich schon lange Feierabend machen wollten, kommt jetzt wieder richtig Arbeit auf uns zu: die SCHLEUSENTREPPE VON BORENSHULT, dahinter die Rollbrücke. FÜNF SCHLEUSENTREPPEN „lassen“ wir uns hoch schleusen, Hub insgesamt 15,3 Meter. Weitere sieben Brücken folgen, darunter die „30 Öre Brücke“, die wird von Hand geöffnet.

Wir sind kurz vor Motala, dem einstigen Zentrum des Kanalbaus. Wohnhäuser säumen jetzt das Ufer, rechts sehen wir das Mausoleum von Baltzar von Platen (1766 – 1829), links steht noch die traditionsreiche Maschinenfabrik Motala-Werke, heute als Museum. Sie wurde in Verbindung mit dem Kanalbau errichtet und ist zusammen mit der Stadt Forsvik der Geburtsort der schwedischen Industrie.

Noch eine kleine Schleuse vor der Stadt Motala und eine Brücke, dann ist der große Gästehafen erreicht, es ist schon 20.00 Uhr. Schiffe über Schiffe, kein Platz mehr für Momo, da sehen wir die Hallberg Rassy „Lotus“ an der Kaimauer, die waren heute nicht in unserem Konvoi, aber man trifft sich trotzdem immer wieder. Wir sind froh, bei ihnen längsseits ins „Päckchen“ gehen zu dürfen und nicht mehr weiter umher irren zu müssen. Sonst gibt es heute nichts mehr zu berichten, es war schon zu viel.
wir haben die Schleusentreppe von Borenshult erreicht

kurz vor Feierabend schießt das Wasser besonders schnell in die Schleusenkammer - das ist wie Wildwasser fahren

das obere Ende der Schleusentreppe

noch eine Schleuse und eine Brücke, dann sind wir in Motala

Mittwoch, 1. August HAFEN- UND ARBEITSTAG IN MOTALA. Morgens gibt es wieder freie Plätze mit elektrischem Strom, wir verholen uns, blasen das Schlauchboot wieder auf; um an die Seite mit der Beule, die kurz über dem Wasser liegt, hinzukommen. Werkzeuge und Schleifmaschine ins Werkstatt-Boot und los geht’s mit der Arbeit. Immer größer und tiefer wird die Beule beim Schleifen, darauf Rostschutz, Grundierung, und Spachtelmasse. Diese Masse an Spachtelmasse müssen wir uns erst besorgen und radeln im ganzen Ort von einer Stelle zur anderen bis wir fündig werden. Zum Abschluss, es ist inzwischen Abend, überstreichen wir die Fläche noch mit dem blauen Decklack, ein schwieriges Unterfangen bei den vorbei fahrenden Motorbooten, wir sitzen zum Arbeiten ja immer noch im Schlauchboot und das schaukelt in den Wellen. FERTIG, fast wie neu, zwei weitere Kratzer haben wir auch gleich mit repariert.

So oft an- und abgelegt wie im Götakanal haben wir die ganzen Jahre zuvor nicht, da lässt sich bei einer nur zweihändigen Crew ein Kratzer kaum vermeiden.

Donnerstag, 2. August, WEITERER HAFENTAG IN MOTALA. Wir möchten zur GÖTAKANALBOLAG um mit dem Presseausweis und unserem Ostseebuch vom vergangenen Jahr eventuell einen Rabatt auf die Kanalgebühr bekommen. Die Kanalgesellschaft ist am Hafen in dem schönen alten Gebäude zusammen mit der Touristeninformation untergebracht. Der Kanaldirektor Claes-Göran Österlund begrüßt uns sehr freundlich und zeigt uns noch weitere Informationen und Bücher vom Kanal. Unser Buch "Eine Reise rundum die Ostsee" findet er auch sehr schön und interessant. Ganz unbürokratisch lässt er uns die Hälfte der Gebühr wieder auszahlen, wir freuen uns riesig.

Mit unserem Faltrad mischen wir uns unter die Radler und fahren ein Stück am Götakanal entlang - eine ganz andere Sicht als vom Wasser aus. Das Museum vom Götakanal, das die Geschichte des Kanalbaus zeigt und das Museum der Maschinenfabrik Motala besichtigen wir. Ein Angler spricht uns an, er ist Deutscher, hat vor 20 Jahren hier ein Haus gekauft hat, komplett mit Waschmaschine und Küche, 120 qm für umgerechnet 20.000 Euro, erzählt er uns, er hätte sich sehr gut eingelebt, dass er uns fast alles besorgen könnte, wenn wir was brauchen. Er gibt uns seine Visitenkarte.
der Hafen von Motala mit dem Gebäude der Kanalgesellschaft

das Grab Balthazar von Platens, dem Erbauer des Götakanals

Motala Verkstad, von hier ging die Industrialisierung Schwedens aus

im Götakanalmuseum wird anschaulich gezeigt wie der Kanal gebaut wurde

auch solche Fahrzeuge befahren den Götakanal

Direkt am Hafen steht ein tolles Motormuseum, fast sämtliche Zweiradfahrzeuge, darunter das Moped von König Karl Gustav und Rennmaschinen berühmter Rennfahrer sind ausgestellt. Blitzblanke Oldtimer fast jeder Marke: Karl Gerhard singt an der Seite seines Daimlers, ein blaues königliches Jagdauto, selbst ein Mini-Caravan aus den 50-gern, glänzen hier in alter Pracht.. Die Fahrzeuge sind passend im Umfeld der damaligen Zeit mit Personen, Musik und vielen kleinen Details liebevoll arrangiert.

im Motormuseum von Motala werden alte Fahrzeuge sehr originell präsentiert

Freitag 3. August, 8.50 Uhr. Unsere Schwedenquerung führt uns heute durch den VÄTTERNSEE. (Vätter = Wasser) Er ist der zweit größte Binnensee Schwedens und der tiefste, mit ganz klarem und kaltem Wasser. Der See ist 140 km lang, 31 km breit und 128 m tief und uralt, aus einer Verwerfung vor 300 bis 500 Millionen Jahren entstanden.

Wir durchfahren ihn von Motola bis Karlsborg, 13 Seemeilen weit, in Ost-West-Richtung. Unvermittelt kann hier Starkwind aufkommen und eine unangenehme steile See mit sich bringen. Heute jedoch nicht, wir fahren bei bedecktem Himmel zeitweise auch im Regen durch das „Mineralwasser“. Dreißig Fischarten wie z. B. Forellen, Felchen, Krebse und Stint sind hier heimisch. Der Vätter-Saibling und der Kaulkopf sind ein Relikt aus dem Eismeer, die haben sich dem Süßwasser der späteren Zeit angepasst. Uns überfallen während der Überfahrt weiße Motten, die Segel hängen voll mit den Viechern. Um 12.00 Uhr sind wir auf der anderen Seite des Sees, in Karlsborg und sehen die riesige Festung von 1819, sie ist unglaubliche 678 Meter lang, hat 2-3 Meter dicke Mauern und bis zu 20 Meter hoch. Von Karl dem XIV Bernadotte wurde sie zur Verteidigung gegen die Russen gebaut.

der westliche Teil des Götakanals zwischen Vättern und Vänern heißt Västgötadelen

Wir sind jetzt im VÄSTGÖTADELEN, dem westlichen Götakanal, er erstreckt sich von Karlsborg bis Sjötorp. Dieser Streckenabschnitt ist 35 Seemeilen lang und hat von Karlsborg bis Sjötorp 21 Brücken und 21 Schleusen.

Bei strömendem Regen warten wir auf die Brückenöffnung Rödesund. Um 12.30 Uhr dürfen wir passieren, kommen durch den Rödesund Kanal zum Bottensjön, wunderschön landschaftlich, leider regnet es immer noch. Nach der Enge Sackasundet erreichen wir FORSVIK und machen am Steg, umgeben von lieblicher Landschaft, vor der Schleuse fest.

diese Hüte setzen wir nur auf, wenn`s richtig gießt

Wir erwarten schwedischen Besuch: OWE aus Taberg, im Süden des Vätternsees, kommt an Bord. Eigentlich wollten wir uns schon im vergangenen Jahr treffen, das hat ja nicht geklappt – wegen der Bandscheibe. Owe aus Taberg ist der Freund von Eva aus Berlin und Eva ist die Schwester von unserer Schwägerin aus München. Es hat sich dann über Kornwestheim, München und Schweden herumgesprochen, dass wir zum Götakanal kommen; und so hatten wir öfters telefonisch netten Kontakt zu Owe. Heute ist er da, gekommen mit einem Freund, der ihn her gefahren hat. Obwohl wir uns noch nie gesehen haben, gibt es unheimlich viel zu „schwätzen“. Er spricht perfekt deutsch. Lustig findet Owe, dass die Bäume auf der Insel neben uns schon 50 Jahre alt sind. Warum er das so genau weiß, fragen wir? „Vor 50 Jahren war ich hier mit Freunden beim Grillen, dabei ist die Insel abgebrannt“ erzählt er. "Heute ist der schönste Tag in diesem Jahr", sagt Owe. Aber abends müssen wir uns wieder trennen, nicht ohne ein Erinnerungsfoto gemacht zu haben.

Owe aus Taberg ist extra 100 km weit gefahren, um uns auf dem Schiff zu besuchen

In Forsvik gab es schon im Mittelalter Wasserkraftwerke und Hütten zur Eisenherstellung. Wieder aufgebaute Anlagen erinnern heute als industriehistorisches Denkmal an die Anfänge der Industrialisierung in Schweden. Viele Beschläge für den Kanal sind in der Gießerei hier hergestellt worden.
1813 begann in Forsvik der Bau des Götakanals. Auch die alte eiserne Klappbrücke an der Schleuse wurde in dieser Zeit gebaut, sie steht in aufgeklappter Stellung da, heute als Kulturdenkmal.

Wir schauen uns abends noch das Industriegelände mit Mühle, Schmiede und Gießerei an. In einer Halle wird an einer Rekonstruktion des Raddampfers Eric Nordevall gebaut, der nach Fertigstellung Passagierfahrten auf dem Götakanal machen soll. Das Originalschiff wurde im Jahr 1836 gebaut und gehörte zu den ersten Dampfschiffen der Welt, ist 1856 im Vättern See gesunken, wo es auch heute noch gut erhalten, auf 45 Meter Tiefe liegt.

auch in Forsvik stand eine der Wiegen der schwedischen Industrie

das Industriemuseum in Forsvik

In einer alten Gießerei entdecken wir ein Theater. Um 19.00 Uhr findet die Aufführung „Gjuta Varg“ statt, erzählt uns ein Schauspieler, wir sollen doch unbedingt kommen, es wird viel getanzt und gesungen, das Schwedisch zu verstehen wäre nicht so wichtig meint er auf unser Zögern. Wir gehen hin, die Schauspieler begrüßen im Hof uns und die anderen Gäste. Es ist ganz witzig, auch wenn wir nicht mal die Handlung verstehen, so sehr wir uns auch bemühen. Sicher ging es um den Götakanal.
Die Gäste bekommen Wasser (abgefüllt in Flaschen) vom See Vättern. Ein lustiger Abend, ein wunderschöner Liegeplatz inmitten idyllischer Landschaft.
das Theater in der alten Gießerei

von der Aufführung verstehen wir überhaupt nichts

Abendstimmung am Kanal

Samstag, 4. August. Heute haben wir es endlich geschafft. Wir sind die Ersten in der FORSVIK SCHLEUSE. Sie wurde in den Felsen gesprengten und hat ziemlich unebene Wände. Unsere Fender hängen inzwischen auch nicht mehr an der Reeling, sondern an Klampen und an den Reelingsstützen, so zerren sie nicht am Stahlseil. Die Schleuse ist die größte im ganzen Kanal, sie fasst 1000 Kubikmeter Wasser, trotzdem geht die Schleusung ganz gemütlich, ohne den sonst üblichen „Wasserfall“ vonstatten. Wir befinden uns nun über dem Wasserspiegel des Vättern-Sees und 88 Meter über dem Meeresspiegel.

Forsvik hat die größte Schleuse am Götakanal und die älteste funktionsfähige Klappbrücke

Jetzt folgt das bisher schönste Stück durch den in die Felsen gesprengten Billströmen. Ein enger Durchstich, umsäumt von dichtem Wald, direkt vor uns sehe ich einen Biber im Wasser abtauchen. Anschließend folgt der Spetsnäskanalen. Vor uns jetzt ein flacher See, Untiefen, Inselchen, schmales Fahrwasser, das passende Licht dazu, traumhaft schön. Der See Viken liegt 92 Meter hoch und ist der höchste Niveaupunkt des Götakanals. Der See verengt sich im Kiddösund, wir fahren an einer 620 m langen Treidelmauer entlang, das sind Steinaufschüttungen, da konnte man früher darauf laufen und Schiffe ohne Motorantrieb ziehen. Der See wird so flach, dass wir genau der Betonnung folgen müssen, eine halbe Stunde warten wir vor der Brücke Brosundet, sie hat gerade Mittag, kein Problem bei dem herrlichen Wetter heute und der Postkartenlandschaft um uns. Die Tiefe des Sees Viken ist auch nicht üppig, wir fahren im Durchschnitt auf 12 m Wasser unterm Kiel, das Ende des Sees fast nur noch eine Pfütze mit 1,90 Meter im Arnösund. Die Strecke ist aber gut betonnt und ohne Probleme erreichen wir dann die Klappbrücke aus dem Jahr 1953.
der Viken ist ein sehr flacher See und ein Paradies für Paddler und Angler

der Billströmmen ist der engste Abschnitt des Götakanals

hier wurden früher die Schiffe von Hand oder von Ochsen gezogen (getreidelt)

und wieder warten auf die Brückenöffnung

ABWÄRTS:
Gleich nach der Brücke schließt sich die manuell betriebene Schleuse in TATORP an, 0,2 m Hub abwärts. Wir fahren ganz gemütlich mit fünf Knoten im engen kurvenreichen Berg Kanal, Getreidefelder säumen die Ufer.

die Ausgleichsschleuse von Tatorp wird manuell betrieben

Wiesen und Felder säumen den Kanal

wenn uns so ein Brummer entgegen kommt, wird`s ganz schön eng

Im Ort TÖREBODA treffen wir auf die kleinste Kabelfähre Schwedens, sie wird von Hand gezogen und ist nur für Fußgänger und Radfahrer. Am Ufer eine Drive-In-Eisdiele. Am langen Gästesteg von Töreboda machen wir fest zwischen bestimmt mindestens dreißig Booten. Am anderen Ufer des Kanals ist ein Schwimmbad mit Campingplatz, die Kinder dort freuen sich, wir legen jedoch wieder ab, es gibt bestimmt noch einen gemütlicheren Platz. Nach knapp zwei Meilen finden wir ein gemütliches Plätzchen. Am Waldrand ein Steinkai, nebenan die Jugenstilvilla eines Kanalingenieurs, ein Gedenkstein für Karl Johan XIV, der den Vestgötadelen 1822 einweihte, und nur wenige Schritte entfernt, ein Saunahäuschen. Vor uns die Schleuse Hajstorp. Wir sind das einzige Schiff, erst später gesellt sich noch ein Traditionssegler dazu. Am Wald gibt es einen Parkplatz für Caravans, mit Steckdosen. Da wirkeinen Strom am Kai haben, tragen wir unseren Brotbackautomaten kurzerhand rüber und holen ihn später mit dem fertigen Brot wieder ab. Endlich komme ich dazu, im Wald die massenhaft reifen Heidelbeeren zu pflücken. Ein Kilogramm ist meine Ausbeute, die wird heute Abend noch zu Marmelade verarbeitet und in der Holzofensauna schwitzen wir auch noch.die kleinste Kabelfähre Schwedens

und die einzige Drive-in Eisdiele

hier an der Schleuse Hajstorp wurde 1822 der westliche Teil des Götakanals, der Vestgötadelen, eingeweiht

in Hajstorp finden wir ein ruhiges Plätzchen für die Nacht ...

... und eine Steckdose für unseren Brotbackautomaten

Sonntag, 5. 8., der große Traditionssegler darf erst in die Doppelschleuse HAJSTORP. Dann kommen wir, müssen jedoch noch warten bis weitere Boote aus Töreboda eintrudeln. Es wird ein internationaler Konvoi, Engländer, Däne, Schwede und wir.

mit grosser Crew ist das Schleusen keine Kunst und ein wandernder Fender ist immer zur Stelle, wenn`s brenzlig wird

bei solchen Traditionsseglern gibt es immer besonders viele Zuschauer

ABWÄRTS-SCHLEUSEN:
Vorbereitet haben wir für Heck und Bug jeweils eine 15 Meter lange Leine. Das Aussteigen vor der Schleuse fällt weg, wir fahren nach dem Freizeichen bis zu einer halben Schiffslänge vor zum Obertor. Erst dann steige ich mit Heck- und Vorleine aus, fädle erst das lose Ende der Heckleine durch die Öse und werfe sie dem Skipper zu. Die Vorleine ziehe ich durch die erste Öse am Obertor. Zurück auf das Vorschiff. Beide Leinen werden in der Hand auf Slip gehalten, das bedeutet beim Abwärtsschleusen Leine nachgeben, damit sich das Boot nicht aufhängt an der immer höher werdenden Wand.
Was ist denn das? Zwischen den Schiffen schwimmt eine Ente. Sie schleust aufwärts, sie will wohl nach Hajstorp.
Das Tor schließt. Wie im Fahrstuhl geht es gemächlich abwärts. Immer mit der Leine auf Zug bleiben, Meter für Meter nachgeben, die Wand wird immer höher, aber recht zügig sind wir unten und das Tor geht auf. Leinen vom Schiff aus abziehen, fertig. Gleich weiter in die nächste Doppelschleuse, die Plätze der Schiffe sind wieder klar, einfädeln und warten bis die Fahrt abwärts geht. Das läuft so relaxed im Gegensatz zum Aufwärtsschleusen, dass unser Skipper jetzt mit allen ringsum plaudern kann, vor allem mit der netten Dänin hinter uns.

Sofort wieder eine Doppelschleuse, dann folgt die Dreifachschleuse RIKSBERG, eine Drehbrücke muss wieder geöffnet werden, wenige Meter weiterfahren bis zur Doppelschleuse GODHÖGEN – und immer noch im gleichen Konvoi. In drei Stunden sind wir keine drei Seemeilen weit gekommen, haben jedoch viel erfahren von den mitschleusenden Schiffen.

Zwei Einzelschleusen: NORRKVARN (übersetzt Nordmühle), hier gab es einen Steinbruch, wo Alaunschiefer abgebaut wurde. Der Schiefer war Bestandteil des sehr beständigen Fugenmörtels der gemauerten Schleusenwände. Norrkvan war von 1810 bis 1820 Zentrum des Kanalbaus.

Viele Brücken müssen wir jetzt durchqueren, sie sind meistens sehr eng. Sogar der Verkehr der E 3 wird wegen uns angehalten. Den ganzen Tag ist es schon bedeckt, anthrazitfarbene Schafe grasen und liegen am Ufer. Das Landschaftsbild wechselt von Getreidefelder zu Wald.

es geht abwärts

vier Boote aus vier Nationen

abwärts schleusen ist ganz leicht

immer wieder warten vor den Brücken

die dreifach Schleuse Riksberg

Im Ort SJÖTORP endet der Götakanal. Zuvor müssen wir noch viele Schleusen abwärts, sie sind nummeriert: die Sjötorp-Doppelschleuse 7-8, Sjötorp Einzelschleuse 6, Sjötorp Doppelschleuse 4-5 mit anschließender Klappbrücke, Sjötorp Doppelschleuse 2-3.

Nach der Doppelschleuse 2-3 in Sjötorp machen wir Feierabend. 18 Schleusen, 8 Brücken, davon eine Eisenbahn und eine Autobahnbrücke haben wir heute passiert. Verteilt auf die drei hintereinander folgenden Schleusen, zwischen, hinter und vor den Schleusen sind die Liegeplätze. Hier ist wieder richtig was los, viele Zuschauer an den Schleusen, auch wir bummeln am Kanalufer entlang und sehen beim Schleusen zu, ohne Hektik. Sogar als Sprungturm werden die Schleusenmauern missbraucht. Das Informationszentrum ist im alten Wachgebäude von 1823 untergebracht. Das Mädchen hier arbeitet 12 Stunden pro Tag, jetzt muss sie kurz aufs Clo, Uwe vertritt sie so lange. Allerdings ist in vierzehn Tagen der Rummel vorbei, dann ist hier alles geschlossen, die Saison vorbei. Wir spielen wieder eine Runde Minigolf, der Platz liegt direkt neben unserem Liegeplatz. Am Ende fressen uns aber fast die Schnaken auf.

das Ende des Götakanals ist erreicht

die letzte Schleuse in Sjötorp

nicht nur Bootsfahrer nützen den Kanal

vor uns liegt der Vänern

Der Götakanal liegt nun, bis auf die letzte Schleuse, hinter uns. Wir haben viel gesehen, aber sehr vieles könnte man noch entdecken. Sehr interessant war die Schleusenstrecke, nette Menschen haben wir kennen gelernt, schöne Landschaften zogen an uns vorbei. Zeitweise hatten wir aber auch Stress, Momo, Uwe und ich, das muss ich zugeben. Das Wetter war für die Kanalfahrt ideal, auf der Ostsee oder im Kattegat wäre es genau in dieser Zeit unangenehm gewesen.

der letzte Abschnitt unserer Schwedendurchquerung führt uns durch den Vänernsee und den Trollhätte Kanal nach Göteborg

Montag, 6. August, pünktlich um 9.00 Uhr nehmen wir uns die letzte Schleuse in Sjötorp vor, hinunter zum SEE VÄNERN, dem größten See Schwedens und dem drittgrößten Europas. Er ist elfmal so groß wie der Bodensee, von Nord nach Süd misst er 140 km, von Ost nach West 70 km, der See wird von unzähligen Flüssen gespeist und 100 Meter tief. Durch seine Größe muss man sich auf Verhältnisse wie auf dem Meer einstellen, was Wind und Seegang betrifft. Die Landschaft am Nordufer ist bergig und bewaldet, im Kontrast zur offenen Ebene und lieblichen Landschaft des Südufers.

Wir sind wir wieder ein Segelboot und rauschen über das Binnenmeer. Der Fahrtwind ist bei 30 Grad Hitze ganz angenehm. Viele Inseln, ganze Schärengärten sind den Ufern vorgelagert. 22 000 Inseln liegen allein im See Vänern, und das ist kein Druckfehler! Wir sehen auf der Backbordseite den Kalvö-Skärgard, müssen höllisch aufpassen auf die im Wasser steckenden Fischerfahnen.

Schloss Läckö in Sicht! Mit dem Fernglas erkennen wir das weiße Märchenschloss, im Hafen davor legen wir heute an! Auf der Eken-Schäre der Insel Kälandsö steht das Barockschloss auf einer Granitkuppe. Leider legt kurz vor der Einfahrt der Wind zu, dass uns der Hafen mit 1,70 m Tiefe zu kitzlig erscheint. Der Skipper entscheidet, weiter. Durch enges betonntes Fahrwasser zwischen den Schären laufen wir den Fischerort und Hafen Spiken an. Viele andere Segler aber auch. Der Hafen ist für uns eng und flach, so gehen wir gleich an einem Fischkutter längsseits. Alternativ zu Schloss Läckö liegen wir nun hinter einer von den vielen Räuchereien im Ort Spiken, dem Zentrum der Binnenfischer und der Fischräucherei. Die ganze Nacht schäppert der Generator der Rökeri, war der Fischgeruch abends noch erträglich, ist er zum Frühstück schon sehr gewöhnungsbedürftig.

in den Hafen von Läckö trauen wir uns nicht hinein. Er ist nur 1,70 m tief und wir haben starken auflandigen Wind!

in Spiken liegen wir hinter einer Fischräucherei im Päckchen

solche Fischerfahnen zwingen uns oft zu zick zack Kursen

Dienstag 7. August. Um 7.00 Uhr weckt uns das Gezwitscher der Schwalben. Meeting zur Reisevorbereitung in den Süden! Sie sitzen in Doppelreihe auf der Reeling, den Festmachern und am Heckkorb. Um 9.15 Uhr legen wir am Fischkutter ab, heutiges Reiseziel VÄNERSBORG.

Die Küste löst sich wieder in zahllose Schären auf, der Kallandsskärgard, flach eng, Schilfgras, auf den Schären blühendes Erika, Natur und Idylle pur. Zum Ankern gibt es viele idyllische Buchten, für den Ortskundigen aber nur. Vorbei segeln wir am Hindensrev, einer Endmoräne der Eiszeit, wir sehen den 305 Meter hohen bewaldeten Tafelberg Kinnekulle, aus Vulkangestein, Millionen Jahre alt.

In der Vänersborgsviken bekommen wir ordentlich Schwell, Schiffschaukel gratis. Über Funk fragen wir nach der Öffnungszeit der Eisenbahnbrücke vor Vänersborg. Mit dem hinter uns kommenden Riesenfrachter dürfen wir dann passieren. Schnell bringen sich ein paar querende Gänse in Sicherheit. Im Hafen ein neues Anlegemanöver mit Mooringleine, die findet man meist im Mittelmeer nur vor, aber es ist hier in Vänersborg auch so heiß wie im Mittelmeer; heute wenigstens. Vänersborg ist eine nüchterne Stadt, 1644 gegründet, in Quadraten angelegt, heute ein wichtiger See-Umschlagplatz. Die Umgebung von Vänersborg ist die elchreichste der Welt und königliches Jagdrevier. Wir sichten keinen Elch.

in Spiken wecken uns die Schwalben

22 000 Inseln gibt es allein im Vänern

diese Zitrone heißt "Tiramisu" und kommt aus der Schweiz

Um 19.00 Uhr kommt ein weiteres Crew Mitglied – Georg. Er ist aus Rot a.d. Rot (im Allgäu) angereist über Göteborg mit Bus und Zug nach Vänersborg und wird uns zehn Tage lang begleiten, die schwedische Westküste,nach Norden hoch. Georg war vor längerer Zeit mal Fotografenlehrling in unserem Fotostudio in Kornwestheim. Inzwischen hat er auch schon einige graue Haare, aber sein Witz ist immer noch der gleiche. Wir freuen uns unheimlich über das Wiedersehen bei einigen Büchsen Falco Bier.
Noch kurz ein Funkspruch auf Kanal 9, wann die erste Schleuse morgen öffnet. „Durchgehend geöffnet“ bekommen wir zur Antwort.

Wir haben Schweden nämlich immer noch nicht ganz durchquert, vor uns liegt der insgesamt 82 km lange TROLLHÄTTE KANAL. Er verläuft zwischen Vänern-See und Göteborg. Die Wasserstraße zwischen Vänern-See und dem Kattegat ist als Transportweg gebaut worden. Bereits 1607 entstanden erste Abschnitte des Kanals. Am problematischsten war die Umgehung der Trollhättan-Wasserfälle. Immer wieder wurde das Projekt unterbrochen und erst nach 200 Jahren mühseliger Arbeit und hoher Kosten war die Strecke schiffbar. Am 14. August 1800 fuhren die ersten Schiffe durch alle Schleusen.

Aber schon 32 Jahre später waren die Schleusen für die neuen Schiffe zu klein und 2 m Tiefgang zu wenig. So wurden bis 1844 ständig parallel neue Abschnitte mit größeren Schleusen gebaut. 1916 hatte der Kanal seine derzeitigen Ausmaße. Heute ist er noch eine wichtige wirtschaftliche Verbindung vom Kattegat zum Vänern, aber im Zeitalter der Züge und Autos nicht mehr die Bedeutung von damals.

Zehn Kilometer sind als Kanal ausgehoben beziehungsweise in den Fels gesprengt, der restliche Weg verläuft in natürlichen Fahrrinnen des Flusses Göta Älv. Der Höhenunterschied von vierundvierzig Metern ist mit sechs Schleusen zu bewältigen. Sechs Meter abwärts in der Brinkebergskullet, ganze zweiunddreißig Meter in vier aufeinander folgenden Schleusen in Trollhättan und die letzten sechs Meter in Lilla Edet. Den Kanal überqueren zwölf Brücken.

Georg ist in Vänersborg zugestiegen

Mittwoch, 8. August. Wecken um 5.30 Uhr, damit Georg auch gleich weiß, wie streng es an Bord zu geht. Um 6.50 Uhr sind wir schon im Kanalabschnitt Karls Grav. Ein runder Intarsientisch schwimmt an uns vorbei!? 1753 wurde die alte Brinkebergskulle gebaut, die alten Backsteinmauern stehen noch. Wir fahren aber in die später gebaute, größere Brinkebergs-Schleuse ohne Wartezeit ein. Sie gestattet die Durchfahrt von Schiffen mit einer maximalen Länge von 87 m, einer Breite von 12,6 und einem Tiefgang von 4,70 m und einer zulässigen Masthöhe von 27 m, sie sind also größer als die vom Götakanal.

Die Crew an Bord der Momo hat sich verdoppelt, dass der Skipper sich jetzt allein auf das Steuern konzentrieren kann. Georg legt die Leine am Bug und ich die Heckleine um eine Öse an der Schleusenwand und halten sie auf Slip. Wir sind ganz allein in der großen Schleuse. Abwärts geht die Post, bedrohlich höher wird die Wand, Meter für Meter Leine geben wir nach. Es entsteht kaum Turbulenz, da das Wasser durch Öffnungen im Boden der Schleusenkammer strömt. Nur die lange Leine will kneifen beim Abziehen. Jetzt folgt die Eisenbahnbrücke Järnvägsbron Hjulkvarn, und die lässt uns eine lange Stunde und 20 Minuten warten. Inzwischen kommt noch ein Frachter und ein weiterer Segler.

Die nun folgende Strecke führt durch den recht breiten Göta Älv Fluss. Wir passieren die 27 Meter hohe feste Brücke Stallbackabron, die nachfolgende Eisenbahnbrücke müssen wir uns aber öffnen lassen, bevor wir den Ort Trollhättan durchfahren. Wieder versperrt uns eine Klappbrücke den Weg. Weiter auf dem Trafikkanalen. Industriegebäude säumen jetzt das Ufer.

nach der ersten Schleuse wird der Göta Älv zunächst ganz breit

auch für den Trollhätte Kanal: zuerst Eintritt bezahlen!

Um 11.20 Uhr erreichen wir den Wartesteg vor den TROLLHÄTTAN SCHLEUSEN, hier müssen wir bezahlen, 750 Schwedenkronen kostet die Durchfahrt, also rund 80 Euro. Dabei erfahren wir, dass wir über eine Stunde warten müssen. Ein Vänermax-Schiff mit 4000 t Fracht wird erst hoch geschleust. Jährlich werden 3,5 Millionen Tonnen Güter auf dem Göta Älf und Vänern transportiert. Jetzt sind wir aber doch froh, dass wir so früh aufgestanden sind, die Strecke bis Göteborg hätten wir sonst nicht an einem Tag geschafft.

Wir nutzen die Zeit und schauen uns die zweihundertjährige Schleusenbautechnik im Originalzustand an, aus den Jahren 1800, 1844 und 1916. Ich stelle mir vor, wie die Wikinger hier ihre Boote hoch und runter geschleppt haben, unglaublich. Im Kanalmuseet Trollhättan sehen wir Werkzeuge, die bei Unterwasserarbeiten im 19. Jahrhundert benutzt wurden, schweres Tauchgerät, eine Schmiede und eine Tischlerei u. v. a.. Die Wasserfälle kann man auch ansehen, Mittwoch, Samstag und Sonntag ist er offen, im August, an den anderen Tagen wird das Wasser abgeleitet. Inzwischen gießt es aber in Strömen, so essen wir an Bord eine kleine Würstchenmahlzeit.

wir warten auf die Freigabe der Schleuseneinfahrt

die Schleuse aus dem 18. Jahrhundert

und die aus dem 19. Jahrhundert

jetzt haben wir auch Zeit für ein Gruppenbild

Pünktlich zum Schleusen hört der Regen auf. Acht Schiffe fahren jetzt in die große Schleuse, wir steuern mit MOMO zielstrebig die Ostseite an, denn auf der Westseite sind die Schleusenwände ganz rau und uneben. Georg, auch im Klettern und Lasso werfen geübt, versucht vom Schiff aus die Bugleine durch eine an der Mauer angebrachten Öse zu werfen. Das Heck des Schiffes halte ich mit dem Bootshaken an der in der Wand eingelassenen Leiter, Sprosse für Sprosse geht es abwärts. Zwölf Meter hoch türmt sich die dunkle glitschige Mauer vor uns auf, als das Schleusentor aufgeht. In zwei Stunden haben wir die ganze Treppe , bestehend aus vier Einzelschleusen geschafft, 32 Höhenmeter waren das.

da passt kein Fender mehr dazwischen

vorne eine lange Leine ...

und achtern hält die Crew das Schiff einfach mit dem Bootshaken an der Leiter - ganz easy

die Schleusentore sind fast 20 m hoch

die Boote auf der rechten Schleusenseite haben ein bisschen Stress mit den "Höhlen " in der Wand

Der Fluss GÖTA ÄLV wird uns jetzt mit seiner Strömung bis ins Kattegatt bringen. Wälder und kleinere Städte an den Ufern, dann der Ort Lilla Edet mit dem aller-aller letzten Wasserfahrstuhl für uns. In Lilla Edet wurde 1607 die erste Schleuse gebaut, die Überreste der 1784 gebauten stehen noch. Die Strömung im dem Fluss schiebt uns mit bis zu zusätzlich zwei Knoten an Orten wie Göta, Lödöse , Älvängen, Nol, einer Chemiefabrik und der Festung Bohus vorbei.
Die Fahrrinnen sind zum großen Teil auf 40 bis 50 Meter Breite ausgebaut worden. An manchen Stellen darf man bis zu 10 Knoten schnell fahren, das schaffen wir aber trotz Strömung nicht. Im Gegensatz zum Götakanal gibt es im ganzen Trollhättan Kanal nur wenige Anlege- und kaum Übernachtungsmöglichkeiten.

Die siebenundvierzig Meter hohe feste Brücke durchfahren wir problemlos, nur noch Industriegebäude stehen am Ufer, als wir uns für die Öffnung der folgenden Eisenbahnbrücke anmelden. Eine extrem starke Strömung vor der Brücke, wir machen lieber nicht am Anleger fest, sondern drehen eine halbe Stunde lang Kringel.

Von weitem ist jetzt Göteborg, die zweitgrößte Stadt Schwedens in Sicht, davor die letzte Brücke, die Göta Älv-Klappbrücke, Höhe 18,5 und 19,5 Meter, wenn der Mast höher ist muss man über Funk um Öffnung bitten. Was jetzt 18,5 oder 19,5 m? Wir melden uns auf Kanal 9, dass wir passieren. Durch! Jetzt hoffen wir nur noch, dass wir im viel besuchten Hafen Lilla Bommen mitten in Göteborg noch einen Platz bekommen, es ist inzwischen Abend geworden.

der Trollhätte Kanal ist noch ziemlich eng ...

... aber auf dem Göta Älv haben wir viel Platz

Straßen- und Eisenbahnbrücken werden für uns geöffnet

die letzte Brücke unserer Schwedendurchquerung, 19,5 m sind hoch genug für uns

wir haben Göteborg erreicht!

Voll ist der Hafen – da – ich sehe die „Lotus“ am Kopfsteg liegen und rufe erfreut: „dürfen wir als Päckchen kommen?“ „Klar doch“, kommt es zurück. Es sind die Bekannten aus dem Götakanal. Sie sind auch noch nicht lange da, machen aber einen „aufgekratzten“ Eindruck. Sie hätten einen Schnaps gebraucht, erzählten sie uns auch gleich. Der Grund war, dass sie die im Moment geöffnete Göta Älv Klappbrücke mit ihrer LOTUS, Masthöhe 20 Meter, passieren wollten, als die Brücke vor ihren Augen geschlossen wurde. Durchfahrtshöhe bei geschlossener Brücke 19,50 Meter, es fehlen fünfzig Zentimeter. Zum Wenden bleibt keine Zeit mehr, die Strömung treibt sie unter die Brücke, also Gashebel auf den Tisch – Vollgas! Der Atem habe ausgesetzt als sie durch sind, meinten sie. Der Mast steht noch von der Lotus, es hat also gepasst, vielleicht haben wir Niedrigwasser, aber warum hat der Brückenwärter zugemacht? Ich hätte nach dieser Aufregung mehrere Schnäpse gebraucht.
Für uns ist jedenfalls der Abend gerettet, wir haben einen schönen Liegeplatz in GÖTEBORG, direkt an der Oper, im Hafen das alte Segelschiff VIKING, das bekannte Hochhaus LIPPENSTIFT vor uns kommt man über eine Fußgängerbrücke zum größten Kaufhaus Nordeuropas, NORDSTAN.
Ein langer und anstrengender Tag mit 41 Seemeilen und über 12 Stunden Fahrzeit liegt hinter uns, da ist die kleine Bar am Hafen mit einem guten Mariestads Bier gerade das Richtige, und noch ein Weiteres für einen Absacker an Bord.

In zwölf Tagen haben wir Südschweden von Ost nach West durchquert, das „längste Abenteuer Schwedens“ liegt hinter uns!

die Viking und der "Lippenstift" in Göteborg

Die Oper liegt direkt am Hafen Lilla Bommen

blaue Stunde im Cockpit

von den Alandinseln zurück nach Schweden

2007-07-19T12:23:00.000+02:00

unsere Route von Mariehamn in Aland nach Nyköping

zur besseren Orientierung, hier mal wieder eine Karte mit der ganzen Ostsee

Donnerstag, 28. Juni. Der Regen hat nachgelassen, sogar die Sonne lässt sich blicken. Bevor wir Wurzeln ziehen, beziehungsweise Algen und Muscheln ansetzen, fahren wir endlich wieder los, nach MARIEHAMN. Ganz typisch hier sind die Schären mit den glatt geschliffenen roten, manchmal marmorierten Klippen. Die einzige Stadt Alands, Mariehamn, liegt auf der größten Insel, ganz durchzogen von Sunden, Seen, Buchten und oft durch Brücken mit einander verbunden. Sämtliche Fähren laufen regelmäßig den Västerhamn an, sie kommen aus Helsinki, Stockholm, Kapellskär und Turku, außerdem ist die Stadt beliebtes Ziel der Kreuzfahrtschiffe. Aland ist eine autonome Provinz Finnlands mit Provinzialregierung. Es wird nur schwedisch gesprochen, als Ausländer verständigt man sich auf englisch. Aland hat eine eigene Flagge, eigene Briefmarken, eigene Autokennzeichen und die Internetdomain ist .ax. Über 6500 Inseln gehören zu Aland, 65 davon sind bewohnt, die Gesamteinwohnerzahl beträgt 26.900, davon leben allein fast 11000 in Mariehamn. Wir segeln erst hoch am Wind, mit ordentlich Lage und kommen bei Windstärke 4-5 flott voran. Der Westwind legt zu auf Stärke 5, da entdecken wir, dass unser RADARREFLEKTOR, der oben am Mast angebracht ist, rumbaumelt. (Der Reflektor sieht aus wie eine Röhre von 60 cm Länge und einem Durchmesser von ca. 9 cm.) Er schlägt wild hin und her, hält noch am oberen Ende an einem Kabelbinder, aber wie lange noch? Es nervt, einmal verlieren wir ihn nicht gerne, zum anderen könnte er uns auf den Kopf fallen. Ständig gehen unsere Blicke nach oben. Am Leuchtturm Storgrund müssen wir gegen den starken Wind, der Skipper holt die Segel ein, wir fahren mit Maschine. Zum Aufkreuzen ist es hier zu eng. Auf und ab geht unsere Fahrt bei dem Seegang, die entgegenkommenden Segler können dagegen relaxed vor dem Wind segeln. Wir kommen an unserem Lieblingshafen Rödhamn (siehe 2006) vorbei, während der Radarreflektor immer noch baumelt. Aus allen Richtungen laufen jetzt die riesigen Fähren ein, auch die Amorella ist wieder dabei. Sie tauchen auf, verschwinden hinter den Inseln, tauchen wieder auf. Es ist wieder ein Erlebnis in den großen Hafen von Mariehamn einzulaufen, in dem auch das Segelschiff Pommern festgemacht hat. Insgesamt 300 Seemeilen sind wir jetzt seit Uusikaupunki kreuz und quer durch die Schären gekreuzt.
die Pommern ist das Wahrzeichen des Westhafens von Mariehamn
"Nacht" im Hafen von Mariehamn

Um 14.45 Uhr liegen wir am Schwimmsteg, Blick zur Pommern und den an- und ablegenden Fähren. Bei uns gibt es Mittagessen, ein Mittagsschläfchen und dann stellt sich die Frage, wer von uns auf den Mast muss und den Radarreflektor neu befestigen. Ich darf rauf, mit Werkzeug und dem kleinen Fotoapparat. Mit Klettergürtel und Bootsmannsstuhl doppelt gesichert, zieht mich der Skipper am Fall hoch, über die Winsch, weil ich ganz schön schwer werde. Nach der Hälfte reicht es mir eigentlich, aber meine Baustelle ist auf 18 Meter Höhe. Weiter - Stop. Während der Arbeit braust ein Motorboot vorbei, die Wellen lassen mich oben schaukeln, die Vorstellung bei Seegang hier oben zu sein, lässt mich schaudern. Jetzt noch kurz die Aussicht von oben genießen über den Hafen, die Pommern und runter auf unser kleines Schiffchen - und ab geht die Post, runter den Mast.
eine Grossmutter 18 m hoch auf dem Mast sieht man eher selten
da ist unten alles ganz klein

Wir radeln dann in die gepflegte Stadt über die breiten leeren Straßen, wir brauchen noch Proviant. Im Hafenlokal essen wir Lachs. Auch bekommt MOMO heute wieder ihren Wintergarten, die Kuchenbude angebaut, denn morgen soll es regnen. Freitag, der 29. Juni wird zum Hafentag in Mariehamn. Wir sind heute in der Ferne frischgebackene Großeltern geworden. Unser Sohn Florian und Christine, die in New York leben, haben eine LILLI bekommen. Wir wollen zur Feier des Tages in die Disco, aber am Abend schüttet es so, dass es Oma und Opa dann doch zu ungemütlich ist.
das ist Lilli an ihrem ersten Lebenstag

Am 30. Juni immer noch Regen, das wird dann ein Wasch- und Schreibtag. Der Hafen wird immer voller, vor allem unsere Stegseite, mit der guten Seite zum Wind, ist voll belegt. Da kommt noch der Weihnachtsmann mit seinen Knechten (Skipper mit rotem Overall und langem weißen Bart) und quetscht sein Schiff in eine Lücke, die nicht mal halb so breit ist wie sein Schiff und hängt sich auch noch an unsere Boje. Die ganze Reihe der am Steg liegenden Schiffe wird auseinander gespreizt, alle liegen Bootswand an Bootswand, dass die Fender nur so knarren und quietschen. Auf der anderen Seite des Stegs hätte es aber Platz gehabt!

wir tanken voll - hinter uns die Pommern

Am Sonntag, dem 1. Juli, verlassen wir Mariehamn und Aland und setzen Kurs auf ARHOLMA, Schweden. Wir tanken noch 232 Liter POLTTOÖLJY (Diesel), der immer noch wesentlich günstiger ist als in Schweden, aber doch teurer als im vergangenen Jahr. Deshalb kommen wir erst nach 9.00 Uhr weg. Wir haben Ostwind und schaukeln heute in den Wellen. Der Skipper setzt nach wenigen Meilen einen neuen Kurs ab auf KAPELLSKÄR, damit wir den Wind 20 Grad vorlicher bekommen, so laufen wir bei Windstärke 4 mit 6 Knoten Geschwindigkeit wieder Schweden entgegen. Wir wechseln die Gastlandflaggen aus und überholen das Segelschiff Blue Sun und sehen, wie uns die Besatzung fotografiert. Schnell setzt Uwe eine Funkspruch ab, dass wir gerne die Fotos hätten. E-mail Tausch über Funk, fotografieren jetzt auf beiden Schiffen. Gabriele und Hans auf der Blue Sun kommen aus Hamburg. Sie machen tolle Fotos von der Momo - vielen Dank
Momo unter voller Besegelung

Ein Großsegler kreuzt unseren Kurs, als wir den 59. Breitengrad unterschreiten. Momo läuft und läuft heute, toll. Im Fjord nach NORRTÄLJE liegt der große Hafen GRADDÖ, dort treffen wir unseren Nachbarn aus Mariehamn wieder und machen neben ihm fest. Es ist ein Berliner Ehepaar, sie sind heute früh um 6.00 Uhr in Mariehamn Richtung Arholma gestartet und mussten die ganzen 40 Seemeilen unter Motor laufen, kein Wind. Welch ein Glück, dass wir getankt haben und erst um 9.00 Uhr los gekommen sind und unseren Kurs 20 Grad südlicher gelegt haben, dadurch hatten wir herrlichstes Segelwetter. Wie es so schön heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.ein finnischer Gaffelschoner kreuzt unseren Kurs

2. Juli, Montag. Nach den großen Häfen ist es an der Zeit mal wieder einen kleinen Naturhafen anzulaufen, EKBACKEN auf der Insel ÄNGSÖ, im kleinsten Nationalpark Schwedens. Um die Mittagszeit müssen wir dort sein, um noch einen Platz zu bekommen. In Schweden haben jetzt alle miteinander Ferien und wie bei uns Autobahnen und Rastplätze, sind hier die Wasserstraßen und Hafenplätze voll. In der Hauptwasserstraße durch den Furusund ist auch die Hölle los. Maschine ist angesagt, kein Windhauch, die Sonne knallt heiß ins Cockpit, nur der Fahrtwind bringt etwas Kühlung. Um 11.15 Uhr fahren wir weg vom Fahrwasser und nach Beschreibung finden wir unseren Steg zwischen Inseln und Miniinseln hinter einem Schilfgürtel. Drei Boote sind uns soeben begegnet, das bedeutet Platz für uns. Nur ein Schwede auf einer Bavaria ist noch da, breit, breiter Querstreifen.
im Furusund treffen wir Inge und Peter, unsere Stegnachbarn von Mariehamn und Graddö mit ihrer Najad

Nur eine Nacht darf man hier bleiben. Zwei rote Häuschen stehen neben dem Steg, in einem davon ist ein "Naturum" eingerichtet. Man erfährt, dass Ängsö ist eine Schutzzone für Höhlenbrüter ist. Hinter dem Schilf stehen riesige Eichenbäume, blaue Glockenblumen und Margariten wachsen. Ängsö wird die "Wieseninsel" genannt. Seit 1725 ruderten Schnitter von der Nachbarinsel herüber, machten Heu und ließen dann Vieh weiden. So wurde die Ausbreitung des Waldes verhindert, der auf den meisten anderen Inseln ja überwiegt. Unser Thermometer liegt in der Schublade im Salon und misst 22 Grad, dann 37 Grad im Cockpit im Schatten und 44 Grad in der Sonne. Die Gelegenheit zum Baden in der herrlichen, einsamen Bucht, Spazierengehen durch die Wiesen, den Wald und am Ufer entlang. Ein Bauernhof - keine Autos - keine Menschenseele unterwegs. Ganz selten trifft man auf den Inseln Kühe an, heute aber sehen wir ein paar und die stehen bis zum Bauch in der Ostsee. Bis gegen Abend sind 4 weitere Boote da, ein weiteres läuft noch ein. Die vier Mann Besatzung sind sofort beim Anlegerwhisky aus dem Saftglas, dann springen alle ins Wasser, was so durstig macht, dass gleich die 2. Flasche Whisky nachgefüllt wird. Die Crew der MOMO ist verwundert wie gesprächig der Skipper auf einmal ist, mit jedem Schweden hält er einen small talk, auf englisch, der weit über das Übliche - woher und wohin - hinausgeht. Wenn man einen Schweden anspricht, ist er gesprächig, ohne Ausnahme. Von sich aus, sagt ein Schwede nie ein Wort, höchstens "hey, hey", was soviel heisst wie "hallo, hallo".
Fazit: Die Insel Ängsö zählt zu den Topplätzen unserer Reise.
Ängsö ist der Geheimtip eines schwedischen Seglers und gehört zu den Topplätzen der ganzen Reise
jetzt wissen wir, warum die Butter in Schweden salzig ist

ein bisschen wie auf der schwäbischen Alb

mit 18° hat das Wasser jetzt endlich eine angenehme Badetemperatur

3. Juli, Dienstag: Sonne scheint, Heckanker auf, er ist überzogen mit hellgrauem Schlamm, zementartig, so fest hat der Anker auch gehalten über Nacht. Bis zur Insel SÖDER LANGHOLM (gegenüber Finhamn) möchten wir heute kommen. Dazu queren wir den Furusund und suchen die Einfahrt. Noch sind die Inseln in Deckung mit dem horizontalen Einheitsbrei. Der Durchschlupf ist erst kurz davor erkennbar und aus der Baumlinie schält sich unsere gesuchte Inseln Aspön heraus. Es gibt keine Markierung mehr. Davor liegen nochmal zwei kleinere Inseln. Wir fahren "locker" durch, streiten aber wie man um den nächsten Stein herum fährt. Sorgen sind das hier! Dann eine Richtungsänderung bei der Blabärskäre (Heidelbeersschäre) Richtung Süden. Wir haben wieder ein betonntes Fahrwasser, zum Glück, in zum Teil recht engem Zick-Zack segeln wir um die kleinen, flachen, meist baumlosen Außenschären, die nur von Vögeln bewohnt sind. Viel Verkehr hier, richtig eng, mit Gegenverkehr und Überholen. Ständig ist man am Grüßen der vorbeikommenden Schiffe. Die maritime Mode hier für alle Figuren ist quer gestreift. Quer gestreifte Hemden, rot-weiß, grün-weiß, blau-weiß, schmal und breit gestreift, das erinnert mich an die vielen Leuchttürme, auch alle quer gestreift Um 12.00 Uhr kommen wir auf unserer Insel Söder Langholm an, wir werfen unseren seit gestern zementfarbenen Heckanker aus. Unsere Bucht ist umgeben von hohen, total glatten Klippen, die bis ins Wasser laufen. Als Erstes muss ich Schwimmen. Im Wäldchen oben auf den Klippen finden wir die ersten reifen Heidelbeeren. Dann lassen wir heute einmal das Dinghy ins Wasser und fahren zur Paradiesbucht, einer der beliebtesten und deshalb natürlich auch meistbesuchten Ankerbuchten im Stockholmer Schärengarten. In unserer Bucht ist es da schon viel ruhiger: der schwedischer Nachbar spielt Akkordeon und Kinder spielen Fußball mit Handicap auf der mit 40 ° geneigten Klippe, immer mal wieder rollt der Ball, wenn sie zu langsam sind, ins Wasser hinab.
wir haben mal wieder einen Halo um die Sonne - was der wohl bringen wird?
Söder Langholm mit seinen glatt geschliffenen Felsen
mit dem Dinghy geht`s zur Paradiesviken ...
... und die ist voll!

4. Juli, Mittwoch. Wir legen ab mit Kurs Süd und segeln hoch am Wind mit 6 Knoten, vorbei am Leuchtturm Fjärdhallen im Jungfrufjärden (die Bezeichnung "Jungfru" mögen die Schweden wohl sehr) zur Insel UTÖ; Nordhafen. Unterwegs zwischen den Inseln fragen wir uns, ob die Stockholmer oder die Schären von Turku schöner sind. Schöner sind die, die im schönsten Licht stehen. Da wir heute Schwarz/Weiß Bilder sehen, sind im Rückblick die Turku Schären schöner, aber das kann sich schon morgen wieder ändern. Tatsache ist, dass die Turku Schären höher sind und mehr Nadelbäume darauf wachsen.
unterwegs durch die Aussenschären

Von weitem sehen wir die Windmühle von Utö als Landmarke stehen und obwohl wir heute schnell sind, für ein Segelboot natürlich nur, sind wir heute zu spät dran, alle Boote stehen dicht an dicht vor Heckanker am Steg. Laut Handbuch passen über 300 rein und die scheinen schon alle da tz sein. Mist, was nun? Vor allem ist jetzt wieder schlagartig dichter Nebel aufgezogen. Da winkt uns ein schwedisches Schiff, das längsseits am Stegkopf steht. Wir machen als Päckchen fest. (Das bedeutet, dass unsere Leinen am anderen Schiff festgemacht werden, zum an Land gehen müssen wir dann aber immer über das fremde Schiff steigen) Auf dem schwedischen Schiff wird deutsch gesprochen, es ist eine 7-köpfige Chartercrew aus Hannover. Einer erzählt ein tolles Rezept: Nudeln mit Ei. Das haben die anderen Crewmitglieder noch nicht gekannt. Die Cockpits liegen so dicht beieinander, dass wir das jetzt auch kennen! Leider müssen wir aber kurz darauf nochmal umparken, da wir zu weit in die Wendefläche der Ausflugsschiffe hinein ragen. Jetzt sind wir ein deutsch/amerikanisches Päckchen.

Die Insel Utö erhob sich vor etwa 10.000 Jahren aus dem Meer. Schon im 12. Jahrhundert wurde hier Eisen gewonnen und bis 1879 Eisenerz abgebaut. Anfang des 20. Jahrhunderts verwandelte sich die Insel in einen Badeort der Städter aus Stockholm. Die Insel ist 10 km lang und 240 Einwohner leben hier ganzjährig. Mit den Ausflugsschiffen kommen täglich neue Besucher. Die Skärgardsstifung hat den nördlichen Teil Utös mit hundert Gebäuden erworben, mit dem Ziel, der breiten Öffentlichkeit die Insel als Ausflugsziel zugänglich zu machen. Wir wandern abends noch zur Mühle (Kvarn) aus dem Jahr 1791 hoch, weiter über die Lurgatan mit den alten Arbeiterwohnungen aus dem 18. Jahrhunder. zum Utö Värdshus, einem traditionellen Schärenrestaurant. Im Garten spielt eine schwedische Band und wir gesellen uns zu den vielen Zuhörern und genießen den warmen Abend. Uwe gefallen nur die jungen (bis 30 jährigen) Schwedinnen.
auf Utö liegen wir im Päckchen mit einem Amerikaner
Utö ist eine der Lieblingsinseln der Schweden

5. Juli, die Crew hat Geburtstag und bekommt einen Hafentag auf Utö und ein Geschenk aus der Hafenboutique. In der Bageri kaufen wir einen Erdbeer-Geburtstagskuchen. Das Schicksal wollte es, dass wir gestern keinen eigenen Platz vor Heckanker mehr ergattern konnten, heute sind wir froh längsseits am Amerikaner zu liegen, denn der Wind und der Schwell im Hafen macht so manchen vor Heckanker liegenden Booten schwer zu schaffen. Die deutsche Crew liegt auch noch da und hat noch "große" Wäsche im vollbesetzten Hafen. Drei Tage sind sie unterwegs, jetzt hängen sehr dekorativ an der Schiffsreeling 4 blütenweiße Schießer- Doppelripp-Unterhosen, ca. Größe 46, zusammen mit einem BH und einem Unterhemd an der Schiffsreeling, aber sie fahren ja unter schwedischer Flagge, so braucht es ihnen ja nicht peinlich zu sein. Nur wenige Schiffe verlassen bei dem starken Wind heute den Hafen, auch wir wandern lieber über die Insel zum Strand mit den tollen Klippen und dabei kommen wir an den Bergwerkslöchern vorbei. Sie sind mit Wasser gefüllt und bis zu 215 Meter tief. Abends spielen die Beatles im Garten des Wirtshauses. Sie spielen fast so gut wie die Echten - damals. Viele blonde Kinder sind mit ihren Eltern hier und freuen sich, dass endlich Sommer ist.
die flotte Oma hat Geburtstag

Abend auf Utö

Am Freitag, dem 6. Juli binden wir uns los vom Päckchen der amerikanischen "Witch of Pongo" mit Kurs NYNÄSHAMN, der Hafen liegt jetzt bereits zum 3. Mal auf unserem Weg. Grau das am Horizont verschwindende Land mit der Windmühle, grau das Wasser, ohne Sonnenlicht. Eine schöne ruhige Fahrt, nur der Klüver ist gesetzt, trotzdem laufen wir 5 Knoten schnell. Im Vergleich zu Mitte Mai ist der Hafen jetzt voll, auch die Häuschen an der Hafenmeile sind jetzt alle geöffnet. Wir essen einen Fisch in der "Rökeri" und bereiten unsere morgige Fahrt durch die Schären vor. 7. Juli Ablegen nach TROSA. Alles grau, Nieselregen, feucht, nass, pfui. Jeden Tag fällt jetzt das Barometer weiter. Aber Wind gibt es, mit bis zu 7 Knoten segeln wir durch die heute trist wirkende Schärenlandschaft. Herrliche Landschaft, schöne Häuser mitten im Grün und gleichzeitig am Wasser. Sicher ein Traum bei Sonnenlicht. Der große Hafen ist voll, bis zum Abend ist jede Boje belegt. Zur Hafenanlage gehören Cafes, Eisdielen, Souvenirläden. Wir laufen am Kanal entlang, der die Stadt durchzieht, kleine Motorboote, die unter den Brücken durchpassen, liegen an den Ufern. Immer wieder regnet es, sonst wäre bestimmt mehr los hier. Ein schönes Städtchen mit alten Holzhäusern und großen blühenden Gärten, süßen Cafés und gemütlichen Kneipen, wie dem Antons Krog und dem Stadshotell. Es gießt in Strömen jetzt und wir verziehen uns aufs Schiff.
jetzt ist endgültig die Hochsaison ausgebrochen in Schweden
Trosa ist ein ganz goldiges Holzhausstädtchen

8. Juli, Sonntag. Auch heute herrscht Einheitsgrau. Trotzdem will der Skipper in das Naturschutzgebiet STENDÖRREN zum Ankern, in eine einsame, für den in der Nacht angesagten Wind, geschützte Bucht. Wir segeln durch den Stadsfärden zurück, treffen vor der Durchfahrt Särvsundet auf über 100 Schärenkreuzer, die uns alle entgegen kommen. Wir fahren mit 6 Knoten und Backbordschoten und haben zum Glück das Wegerecht (Vorfahrt) in dem Gewusel. (Wegerecht: Backbord- vor Steuerbordbug, Lee vor Luv) Wir kommen in ein wunderschönes Naturschutzgebiet, glatte, blank polierte, steil ins Wasser abfallende, rötlich marmorierte Felsen und Klippen, nur von Vögeln bewohnt. Wir streichen die Segel und tasten uns langsam mit Maschine in den ÄSPSKÄR FLADEN und hoffen, dass auch wirklich kein gefährlicher Stein in der Bucht liegt. Vier Schiffe haben am Felsen unter Heckanker festgemacht, einer ankert frei, auch unser Buganker fällt auf 4 Meter Tiefe mitten in der Bucht. Position 58°44'50 N, 17°22'44E.
so stellt man sich das Ostseewetter vor, aber wir hatten das bisher nur ganz selten
alle entgegenkommenden Segler müssen uns ausweichen, weil wir den Wind von Steuerbord haben

Das Naturreservat Stendörren umfasst etwa 900 ha Küsten- und Schärenlandschaft. Der Begriff Stendörren bedeutet "Tor" zum Meer, am schmalsten Teil des Sundes. Zum größten Teil handelt es sich hier um unberührte Natur. Strandwiesen, üppige Fichtenwälter, schroffe Felslandschaften mit Krüppelkiefern und Flechten. Das Meer ist weder Süß- noch Salzwasser (Salzgehalt 0,6 %), der Artenreichtum ist daher begrenzt. An Tieren treffen wir die Seeschwalben, Eiderenten, verschiedene Möwenarten und manchmal sehen wir auch Seeadler kreisen. Kein Schiff an unserer Seite, wie im Hafen, das genießen wir heute, trotz des trüben Wetters. Nur mit unserem Schlauchboot kommen wir ans Ufer zu einer Erkundungstour, die es uns jedoch bald verregnet, also wieder zurückpaddeln. Gegen Abend läuft in "unseren" Fladen noch eine tolle deutsche Zweimast-Bark ein, mit 10 Pfadfindern an Bord. Baden macht uns heute nicht an, wir ziehen eine Dusche im Cockpit vor, als plötzlich ein, dann zwei Regenbogen aufziehen. Es war eine gute Idee, trotz des mäßigen Wetters hierher zu segeln. Herrlich, der Aspskär Fladen.

Regenwetter im Äspskärfladen
die Abendsonne bringt doch noch herrliches Fotolicht

9. Juli, Anker auf - er hat gut gehalten heute Nacht. Wir ziehen die Kette und den Anker mit viel Schlamm hoch und fahren, wieder herrscht heute Dunst und Nieselregen vor, einen kurvenreichen Weg durch den engen Espskärksklubb, mal wieder vorbei an einer XYSkär und hundert anderen. Außergewöhnlich schön, naturbelassen, nur die Sonne fehlt. Wir laufen die Stadt NYKÖPPING an, mal wieder. Wir haben eine Reise hinter uns, die durch Einfachheit bestochen hat und jeder Tag ähnlich und doch wieder anders war. Hier unterbrechen wir kurz für 10 Tage unseren Törn, warten bis sich die Schweden in ihrem Urlaub etwas verlaufen haben und hoffen, dass auch die Sonne dann wieder kommt. Wir verlassen Momo am 11. Juli gut vertäut im Hafen, sind in 10 Minuten am Flughafen Skavsta und tauschen unser langsamstes Fortbewegungsmittel in das Schnellste um: 1 Stunde 50 Minuten dauert der Flug, durch die Wolken. Durch das Wasser braucht Momo Wochen dazu.

Von der Höga Kusten nach Finnland und Aland

2007-07-11T10:56:00.000+02:00

mit einem langen Schlag segeln wir weiter von Trysunda nach Rauma in Finnland und weiter zu den Aland-Inseln

Dienstag, 12. Juni - NACHTFAHRT um die 180 Seemeilen, diagonal durch die Sea of Bothnia, immer auf einer Kurslinie, 160 Grad, von Trysunda nach UUSIKAUPUNKI, Finnland. Wenn es gut läuft sind das 34 Stunden Fahrzeit, nonstop durch die Ostsee. So haben wir das heute früh um 6.00 Uhr vor. Die verschiedenen Wetterberichte waren verheißungsvoll. Die Reise beginnt auf einer ruppigen See. Die Sonne scheint schon eine ganze Weile und verlangt bereits frühmorgens eine Sonnenbrille. Bei dem hellen klaren Licht hier im Norden ist sie fast an keinem Tag wegzudenken. Auf dem Wasser ist nicht viel los. Um 9.20 Uhr kreuzt ganz dicht ein mit Holzstämmen beladener Frachter unseren Kurs, um 12.55 Uhr plötzlich ein kleiner Jet neben uns, er fliegt kurz tief , um uns zu zuwinken und zieht gleich wieder hoch. In der Ferne nochmal zwei Holzfrachter und das ist fast alles am ersten Tag, der anschließenden Nacht und dem nächsten Tag. Ein paar Möwen fliegen auf in der Nacht die taghell ist, vielleicht haben die Möwen auf dem Wasser geschlafen und wir haben sie gestört? Bei Sonnenaufgang fliegen Seeschwalben im sich orangefärbenden Morgenhimmel. Von der Sprayhood (unserem Stoffdach über dem Niedergang), seilt sich eine Spinne ins Cockpit ab. Nichts Aufregendes. Nur mit Windenergie kommen wir ganz zügig voran. Allerdings müssen wir, damit wir bei dem West-Norwestwind sicher vorwärts kommen, den Klüver ausbaumen und dem Großsegel einen „Bullenstander“verpassen. Jetzt können die Segel nicht plötzlich auf die andere Schiffseite kommen. Patenthalse nennt man das. Schweden mit der Hohen Küste ist endgültig hinter dem Horizont verschwunden. Jetzt sind wir allein auf hoher See und wir holen nach der 12 Seemeilen-Zone die schwedische Gastlandflagge ein.

die Höga Kusten und Schweden bleiben achteraus

nur wenige Schiffe kreuzen unseren Kurs

Flaggenwechsel - wir sind in Finnland

Mittags herrscht Flaute, da hilft uns der Motor weiter und, wie immer nach der Flaute, wechselt der Wind seine Richtung. Südwest und später Süd-Südwest, bei 160 ° rechtweisendem Kurs, ein am-Windkurs aber nicht zu hoch. Den mag unser Segelboot und ich. Mit 6 bis 7 Knoten düsen wir sechs Stunden lang immer geradeaus, lassen Seemeile um Seemeile hinter uns. Der Autopilot steuert gewissenhaft allein, so können wir den Wolken nachsehen, lesen, kochen, essen und nach Schiffen Ausschau halten und immer einer von uns hat im Wechsel 2 Stunden frei und sollte eigentlich schlafen, vor allem um die Nachtzeit. So muss Segeln sein! Um 20.10 Uhr unterschreiten wir dann den 62. Breitengrad. Alles blau, das Meer, der Himmel und in jeder Himmelsrichtung hängen andere Wolkenformationen. 21.10 Uhr: der Wind lässt nach, 15 Stunden Fahrzeit und 83,8 Seemeilen liegen im Kielwasser. Mir gefallen die vor uns aufziehenden Wolken nicht, als jetzt auch noch TURKU RADIO seinen neuen Wetterbericht mit Sturm für den frühen Nachmittag meldet, muss, sobald Momo langsamer als 4 Knoten läuft, sofort der Motor mitschieben. Dies ist ab sofort der Fall, nur zwischen Mitternacht und 1.00 Uhr schafft es der Wind wieder allein. Gegen 23.00 Uhr ist die Sonne von den Wolken verdeckt, hell bleibt es weiterhin, nur die Sonnenbrille wird nicht mehr gebraucht. Man kann erkennen, wie sich die Sonne hinter dem Horizont entlang schleicht, sie hinterlässt einen schmalen, orangefarbenen Streifen und taucht um 3.30 Uhr im Osten wieder auf, orange, gelb, rot, immer größer und intensiver wird die Färbung des Himmels, richtig kitschig. Dunkle Wolken durchstreifen das Farbenspiel. Im Westen und Süden dagegen, sehe ich am Horizont regenbogenfarbige kurze Streifen, aber keine Bogen. Seltsam. Inzwischen ist es 4.00 Uhr morgens und der 13. Juni, die Crew fährt, da schreckt der Skipper aus seinem oberflächlichen Schlaf auf dem „Sofa“ auf. „Was sind das für Wellen?“ Seit fünf Minuten macht Momo kaum mehr Fahrt, die Segel ziehen nicht mehr mit und die Wellen kommen uns entgegen. Wir haben die von Turku Radio gemeldete Winddrehung Süd-Südost mit Stärke 6-7. Schlagartig baut sich jetzt eine chaotische See auf mit meterhohen, kurzen und sehr steilen Wellen. Die See wirft Momo wie einen Spielball hin und her. Zeit Schwimmwesten anzuziehen und den Autopiloten abzulösen, er ist jetzt überfordert. 123 Seemeilen liegen hinter uns und noch über 50 vor uns. Der Wind soll sich auf STURMSTÄRKE steigern und noch ist keine Küste in Sicht. Wir sind total übermüdet und jetzt auch noch Regen, er klatscht uns kalt ins Gesicht

schlagartig wird die See steil und hoch

der Skipper versucht in voller Montur ein bisschen zu schlafen

Uwe verzieht sich an den Kartentisch und meldet: NEUER KURS RAUMA, 85° am Kompass. Dies ist der nächstgelegene Hafen – 30 Meilen weniger, als nach Uusikaupunki. Trotzdem sind es noch fünf lange Stunden, Kampf gegen Wind und Wellen, und mit dem Versprechen von Radio Turku im Genick, dass der Wind weiter zu nimmt. Endlich die Ansteuerung von Rauma, die lange betonnte Ansteuerung ist uns zum Glück noch vom letzten Jahr bekannt. Endlich um 12.30 Uhr machen wir im Hafen von Rauma fest. Die lange betonnte Ansteuerung ist uns zum Glück noch vom letzten Jahr bekannt. Draußen tobt die See und Nebel zieht jetzt auch noch auf. Wenigstens der ist uns erspart geblieben. Schlafen, nur noch schlafen, der Skipper vergisst sogar sein Anlegerbier. Ich melde Migräne. Ich glaub ich will nicht mehr segeln. 36 Stunden immer startklar in den gleichen Klamotten, Schuhe habe ich zum Schlafen auch noch angelassen, Zähne putzen und waschen auch vergessen, und die letzten Stunden gab es nur noch Knäckebrot. Der Mittagsschlaf geht in den Nachtschlaf über. Draußen tobt der Sturm und wir liegen in der Koje. Morgen ist Hafentag, was haben wir dann überhaupt für ein Datum? Der 14. Juni plus 1 Stunde, wir sind in Finnland, dem Land der Mitternachtssonne.

die Ansteuerung von Rauma ist zwar lang, aber bei guter Sicht kein Problem

RAUMA, Donnerstag 14. Juni: securite, securite TURKU RADIO calling fore gale warning! Sea of Botnia west to north west 18 meters per second. Auf Deutsch, STURMWARNUNG, Hafentag. Auch stecken uns noch die vergangenen 36 Stunden Sea of Bothnia nonstop in den Knochen und im Kopf. Wir setzen das Schlauchboot ins Wasser und Uwe hängt Momo zusätzlich noch an eine zweite Boje. Der freundliche Hafenmeister lässt unsere deutsche Gasflasche befüllen, die es in Finnland auch nicht im Austausch gibt. Uwe und ich radeln in das uns vom letzten Jahr bekannte Städtchen. Zielstrebig fahren wir die Kuninkaankatu entlang zum Kauppatori, weiter die Eteläpitkäkatu, die Pappilankatu und biegen in Finnlands engste Gasse, die Kitukränn. Die gut erhaltenen bewohnten Holzhäuschen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert haben sich auch seit dem vergangenen Jahr nicht verändert. Hungrig essen wir in der finnischen Trattoria La Piazza eine Pizza mit Tomaatti, juusto , valkosipuli, anjovis und eine Pizza mit tuore herkkusieni, artisokkaa, kinkkua, pekonia, oliiveja. Der Salat ist mit oliiviöljy-viinietikkapunaviinsisiirapi kastikkella. Mal was ganz anderes als die Bordküche, und irgendwie süß alles. Nebenher schmökere ich in den Prospekten aus dem Informationszentrum und erfahre vom „salzigen Aufschäumen des Schärenmeers, von der einzigartigen Stimmung des UNECO Kulturerbes, und den Zeiten der Wikinger.“ Ein wunderschöner Satz: „Die Ehre ist durchaus verdient, in die Liste der kulturhistorisch besonders wertvollen Orte aufgenommen worden zu sein, denn die Altstadt Rauma ist das größte, einheitlichste und lebendigste auf das Mittelalter zurückgehende Holzhausviertel in den nordischen Ländern.“ Die geklöppelten Spitzen aus Rauma, die es seit dem 16. Jahrhundert gibt, sind bis nach Amerika und Japan bekannt geworden. Dass man in der Region Rauma „wortwörtlich in die Tiefe des Wassers, der Kultur und Geschichte tauchen kann und der 250 ha große See Pinkjärvi bei Kanufahrern sehr beliebt ist wegen „IHRE UNGERÜHRTE NATUR.“Auch im Winter ist was los, da kann man auf der Insel Katismaa neue Erfahrungen machen im Eisschwimmen und an der berühmten Eissafari teilnehmen. Wenige 100 Meter entfernt von Momos derzeitigem Liegeplatz ist der größte finnische Hafen für den Papierexport, die Papierfabrik wird täglich mit 160 LKW-Ladungen heimischen Nadelholzes beliefert.

Rauma hat einen supermodernen Hafen

und die Holzhausaltstadt ist einmalig in Skandinavien und gehört zum Weltkulturerbe

Im Supermarkt valintatalo kaufen wir Frisches für unsere inzwischen leere Kühlbox wie Lihapyörykkä (Köttbullar auf schwedisch, oder Fleischküchle auf schwäbisch), Jäävuorisalaatti (Eisbergsalat), Tomaatti Suomi, Parsakaali, und Meetvursti.. Wir schieben gerade den Einkaufswagen Richtung Kasse, da schaut uns ein Mann lange an, bis wir ihn beachten, dann singt er „Junge komm bald wieder“, er konzentriert sich – sagt dann auf Deutsch: "Drafi Deutscher", und singt dann weiter „Marmor Stein und Eisen bricht“, erzählt er habe einmal in Bremen gearbeitet, bei der Schuhfabrik Lloyds. Er sei 1944 geboren, heißt Matti Saarjaleinen, kennt Franz Beckenbauer und Stuttgart auch. Die Finnen sind eigentlich gar nicht gesprächig, sie reden sehr wenig und wenn, dann nur übers Nokia handy, aber keine Regel ohne Ausnahme.

Matti Saarjaleinen singt "Marmorstein und Eisen bricht" und kennt Franz Beckenbauer

im Rucksack Proviant für eine Woche

Abends, von einer Minute auf die andere, sogar im geschützten Hafen (wie ist es dann wohl draußen?) eine Sturmbö, dass es kracht, mit Gewitter. Uwe schraubt ganz schnell seine UKW und Kurzwellen Antenne ab und ich ziehe den Laptop vom Netz. Uwe hilft dem schwedischen Skipper eine Zusatzleine auszubringen, denn das nagelneue Motorboot schwojt ganz zu uns herüber. Zum Glück haben wir gleich heute früh die schwere Momo noch an eine zweite Boje gehängt. Nachts dann Sturmstärke 8 – 9. Ich nehme Oropax, mein Kopf schmerzt schon wieder, ich denke zu viel nach. Bis der Sturm abflaut wird es Freitag der 15. Juni. Wir stellen fest, dass der finnische Wald mit den Schären auch nicht anders als der schwedische ist, treffen nochmal einen gesprächigen Finnen, der uns vom Eis im Winter in der kleinen Bucht erzählt.

Samstag, 16. Juni legen wir ab in Rauma, UUSIKAUPUNKI wir kommen mit Verspätung. Uusikaupunki – klingt toll und ist auch ein viel schöneres Wort als „Neustadt“. „Uusikaupunki an der Weinstrasse“ oder Uusikaupunki an der Aisch“ würde auch gut klingen.

nach dem Segelsetzen ...

... braucht die Navigation in den Schären wieder die volle Konzentration

Eine Seabreeze ermöglicht uns nach Süden zu segeln, im Fahrwasser durch die RAUMA SCHÄREN. Nach dem Schlag diagonal durch die Sea of Bottnia, heißt es wieder nach Lateral- und Kardinaltonnen fahren. Wir haben nur wenige Meter Wasser unter dem Kiel, auch die Schären sind ganz flach. Am Ufer wächst saftig grünes Gras , Schilfgras wird das wahrscheinlich mal. Manchmal schwimmt auch nur eine Grasinsel im blauen Wasser, herrlich bei Sonnenschein lautlos vorbei zu schleichen.die Seeleute unter unseren Blogbesuchern mögen verzeihen, wenn wir hier einmal die wichtigsten Tonnen vorstellen. Oben die Lateraltonnen, die die seitliche Fahrwasserbegrenzung markieren. Der Pfeil in der Mitte gibt in der Seekarte die Richtung der Betonnung an. diese Kardinaltonnen markieren normalerweise Untiefen und zeigen an, auf welcher Seite eine Untiefe umfahren werden muss. Besonders in Finnland werden diese Tonnen auch zur Fahrwassermarkierung verwendet auch das sind Kardinaltonnen. Sie können auf allen Seiten passiert werden

Böig wird es in der Einsteuerung nach Uusikaupunki. Ein Kanal zieht sich weit bis zum Yachthafen hinauf. Im Hafenführer ist ein miserables Bild vom Hafen abgebildet, und wir sind jetzt positiv überrascht. Direkt am Café legen wir an, sofort springt ein Mädchen herbei, übernimmt die Leine und heißt uns auf Deutsch willkommen. Der Hafen hat wirklich Flair, endlich ist mal was los, die Leute essen Eis und trinken Kaffee. Von einem vorbeikommenden kleinen Boot lassen wir uns noch unsere Leine durch eine 2. Boje fädeln, jetzt liegen wir sicher und können die Stadt unsicher machen. Vorher bekommen wir im Café einen Stadtplan und Prospekte und die Hafeninfos für SEEFAHRER: Sauna, Waschmaschine und im Sommer einen Abendmarkt. Sommer ist immer noch nicht. Die Stadt, hat 16 000 Einwohner, wurde im Jahr 1617 von König Gustav II. gegründet, hat ein rechtwinkeliges Straßennetz, ganz breit, obwohl fast keine Autos fahren. Die Hauptstraße ist geteert und ab der Kurve dann eine Steinschärenstraße, Stein mit Sand. Es gibt Birkenalleen, Holzhäuser, Straßenkreuzer und die alte Kalanti Church of St. Olaf aus dem 14. Jahrhundert. Wir wollen zu „Beatles forever“, 20 Euro Eintritt pro Person sind uns die Klänge, die wir hören, nicht wert und wir gehen lieber im Hafenlokal Bier trinken. Uwe und ich im Faserpelz und dicken Socken, die Mädchen in Sommerkleidern und Schläppchen, die Jungen in T-Shirts. Auf den Felsbrocken sitzen einige mit ihren KOF Biersixpacks. Manche liegen neben ihrem Stuhl, haben zu viel des teuren Alkohols getrunken.

das Anlegerbier gibt`s heute in der Hafenkneipe von Uusikaupunki

die St. Olafskirche von Uusikaupunki

breite Birkenalleen mit Holzhäusern und wenig Verkehr bestimmen das Stadtbild

grosse Amischlitten als Oldtimer sind offensichtlich ein Hobby der Finnen

Sonntag 17. Juni. Nach dem Frühstück mit Sonntagsbrötchen aus dem Café setzen wir nur den Klüver und segeln zur Festungsinsel KATANPÄÄ, Pos. 60°36,88N und 021°10,70E, einer Empfehlung vom Hafenmeister in Rauma. Die Augen sehen nur noch rote und grüne „Stäbchen“, aber dann folgt eine Fahrt ins blaue, keine Fahrwassertonne mehr, das ist noch stressiger, es geht um lauter ähnliche Inseln. Bloß nicht die Orientierung verlieren! Auch nervt am Steuer total die Angabe: „die Insel da vorne“ oder „die grüne Tonne dort drüben“. Inseln sind überall und grüne Tonnen auch mehrere. Wir finden die nicht markierte große Hafenbucht, gut geschützt durch davor liegende Inseln. Sofort denken wir an den schönen Naturhafen am Darßer Ort in „Meckpomm“, Deutschland. Bis 1999 durfte auf Katanpää niemand Unbefugtes auf die Insel, sie war militärisches Gelände. 1915 hat Zar Peter der Große (Finnland war damals noch russisch) hier eine Befestigungsanlage gebaut, die ist in den Schären überhaupt nicht aufgefallen. Um 1930 war Katanpää dann eine Gefangeneninsel. Gefangene aus dem Osten Russlands mussten hier Pflastersteine klopfen, die dann in eisfreien Zeiten mit dem Frachter nach Europa verschifft wurden. Auch die Wege der Insel sind mit diesen Steinen gepflastert. Aus dieser Zeit stehen noch manche alte Gebäude, auch Kanonen und die Befestigungsanlagen und Bunker sind zum Teil noch erhalten.

auf Katanpää ist Military-look angesagt

bis 1999 waren diese Kanonen noch scharf

Sonst ringsum nur Wald, richtiger Urwald. Am Hafen ein Holzhäuschen, die Sauna, mit Badesteg in die Ostsee, die lassen wir uns nicht entgehen, wir mieten sie für uns. . Am grillplatset gleich daneben, grillen wir heute Kötbullarspieße. Schön, so fast allein (nur noch 1 ½ Boote da) in der großen Bucht auf der einsamen Insel.

Köttbullarspiesse (Fleischbällchen) am Grill

und anschliessend in die Sauna

Wir befinden uns mitten in den Schären des „ARCHIPELAGO“, wie das finnische Inselmeer genannt wird, 90 000 Inseln, Inselchen, kleine Felsinseln und dazu noch die einzelnen Felsbrocken, die man als Seefahrer nicht unterschätzen darf. Wir steuern immer die Inseln an, die laut Wetterprognose von der Windrichtung mit Segeln zu erreichen sind, kreuz und quer durch die immer vertrauter werdende Schärenwelt. Wir lernen sie auch optisch immer besser zu erkennen und mit der Karte in Einklang zu bringen, die Seezeichen verstehen wir jetzt wie die Straßenmarkierungen und die Straßenschilder. Ganz tückisch sind die grünen Tonnen, sie sind manchmal ganz ausgebleicht und kaum zu sehen. Die Ostumfahrungen (Stange von oben gesehen schwarz gelb schwarz) sieht man am Horizont ganz schlecht wenn dahinter Wald liegt, dann könnte man meinen es sei eine Südumfahrung (die ist oben gelb, unten schwarz). Oft ist auch die gelbe Farbe weiß ausgebleicht. Die Vögel, die oft und gerne auf den Stangen sitzen, scheißen auf die schwarze Spitzen bis sie weiß sind, dann sieht sie auch wie eine Südumfahrung aus. Bei der Westumfahrung fällt der Vogelscheiß nicht auf, die ist oben sowieso hell. Für das Gelb der Umfahrungen gibt es oft nur weiße Streifen. Dann sind die Tonnen mal dünn und kurz, dünn und lang, die ganz Wichtigen sind dick, manchmal gehören sie zu einem anderen Fahrwasser, kommen mehrere Fahrwege zusammen ergibt dies ein ziemliches Wirrwar. Man muss sich seinen Weg mit den passenden Fahrwassertonnen genau in der Karte ansehen.

die Seezeichen und Fahrwassertonnen lesen wir inzwischen wie Strassenschilder

aber trotzdem immer mit voller Konzentration

Montag 18. 6. weiter zur größeren Insel NAUVO, an für Finnen dicht bebauten Schären (jeweils 1 ha Wald zwischen den einzelnen Häusern), im Ströömi vorbei. Die Crew ist heute unbrauchbar, der linke Arm, an dem auch der sowieso kaputte Mittelfinger hängt, lässt sich nicht mehr bewegen, Voltaren muss helfen. Nach 35 Seemeilen erwartet uns ein richtig schöner Gästehafen mit Flaniermeile, Häuschen mit Boutiken, Café, Internetzugang. Die Finnen sind plötzlich los und die Boote werden schlagartig mehr im Hafen. Vorteil, ich bekomme Hilfe mit den Leinen beim Anlegen, das ist wirklich ein Glück heute. Seltsam, dass sich die Finnen so dicht, Boot an Boot, im Hafen ertragen. Am hellen Abend laufen zur Kirche hoch, weiter durch den Wald zum herrlichen Sandstrand, sogar mit Sprungbrett. Am Hafen zurück, kreischen die Möwen mit den Seeschwalben um die Wette, die Jungen schwimmen immer ringsum eine Boje und haben Angst an das Ufer durch die Strömung zu schwimmen, Mordsgezeter und Gekreische. Nauvo ist ein netter Hafen

jetzt, kurz vor Mitsommer, sind auch die Finnen auf dem Wasser - mit vielen PS

Dienstag 19.6., Ziel GULLKRONA, ein hübscher Naturhafen auf kleiner Insel. Wir bekommen viel Wind auf die Mütze und segeln Stehaufmännchen“, mal mit 2 Knoten, stehen fast, dann drückt uns eine Bö mit 6 Knoten auf die Seite. Wir passieren die steinige Einfahrt Gullkrona und müssen feststellen, dass wir heute zu spät kommen, alle Finnen sind schon vor uns da. Schnell sucht Uwe eine Alternative und findet sie auf der Insel KIRJAIS. Schade, Gullkrona wäre viel schöner gewesen. Wo fahren wir morgen hin, Nord oder Süd? Wir können unser Wettermail nicht empfangen. Mit unserer Kurzwellenfrequenz an Bord können wir für e-mails nur Texte empfangen und ein Freund blockt mit einem lieben Bildermail unseren Kurzwellensender. Mittwoch, 20. 6. nach Südost zur Insel KÄSNÄS. Unterwegs treffen wir einige aus Gullkrona kommende Schiffe. Mit dem Segler einer Bavaria 36 fährt Uwe Regatta. Großsegel und Klüver sind gesetzt, nun braucht er noch die Fock, das bedeutet etwas schneller, dafür weniger Sicht. Vor uns liegt Helsingholmen , hier waren wir an Mittsommer 2006 mit Kalle und Isabel. Heute bleibt Helsingholmen an Backbord liegen, an Steuerbord liegen zwei kleine Inseln. Zwischen Helsingholmen und der linken der beiden Inseln muss durchgefahren werden. Die Boote laufen dicht nebeneinander, der Bavariafahrer luvt unseren Skipper so weit hoch, dass er zwischen die rechten Inseln kommt, die Bavaria wird schneller und fährt schon zwischen den Inseln.
das wäre der falsche Weg gewesen

... ein Segler bedeutet Ruhe - zwei Segler bedeutet Regatta

Uwe hört endlich auf meinen Protest, blickt auf die elektronische Seekarte – Kommando: KLAR ZUR WENDE - nichts wie raus. Die linke Insel hat er nicht gesehen, weil sie hinter der Fock versteckt war und ich hätte immer nur von „der Insel“ gesprochen (das macht er aber selber so, man meint immer, der andere meint das Gleiche). Exakte Ausdrucksweise kann verdammt wichtig werden. Nach unserem Wendemanöver sehen wir auch die Bavaria wenden. Sie sind 5 Mann an Bord und haben den Fehler endlich auch bemerkt. Aber sonst ist herrlichstes Segelwetter, wir brauchen trotz Sonne den Anorak, so schnell sind wir. Wir liegen in dem großen Hafen von Kasnäs,ganz nah am Fährterminal. Jede halbe Stunde legt eine Fähre an oder ab und wir haben den Schwell. Auch ist ziemlich viel los hier, Mittsommer naht, viele Boote, Restaurant, Internetzugang, Tankstelle, Lachsfarm, Sandstrand mit 15 ° kalter Ostsee, getrennte Männer- und Frauensauna. Donnerstag, 21. 6., Mittsommer, aber richtig gefeiert wird erst am Freitag. Wir meiden die kleinen Schären, die sind beliebtes Mittsommerziel und überfüllt.Wir laufen heute den großen Hafen Airiston auf der INSEL STORMÄLÖ an. Kurz davor ein reger Fährverkehr zwischen den Inseln Lillmälö und Prostvik, man muss sich echt beeilen, um dazwischen durchzukommen. Der Hafen liegt geschützt zwischen hohen Felsen. Pünktlich zu Mittsommer ist es sehr heiß. Wir besteigen die hohe Schäre und „sehen fern“. Auch im Cockpit gibt’s bis Mitternacht volles Programm. Ein Motorbootfahrer nach dem anderen legt an, tankt oder wartet in der Warteschlange vor der Tankstelle. Schnelle, große und kleine, weiße und ganz verrückt lackierte mit chic gekleideten Skippern und blonden Begleiterinnen. Viele „halbe“ Schiffe, nur mit Bug, bequemen Sitzen, Badeplattform und Ende - wie abgeschnitten. Wenn so ein Motorboot nach dem Hafen Gas gibt, mit 1000 PS (wir haben im Vergleich 50 PS und wiegen 14 Tonnen), sind sie auch schon am Horizont verschwunden und nur das Röhren der Maschine hängt noch minutenlang in der Luft.

in Airisto kommt man sich fast vor wie an der Cote d`Azur

Freitag, 22. 6, MITTSOMMER. Motortag für das Segelschiff MOMO.Es herrscht Windstille und wir wollen nach TURKU. Dort einen Hafenplatz zu bekommen, scheint uns kein Problem, so viele Schiffe wie uns entgegenkommen im engen 4,80 Meter Fahrwasser vor Turku. Ganze Familien verlassen im Motorbboot die Stadt. Wir kommen am Fährhafen der Riesenfähren, Viking Line, Silja, Finn Link und SeaWind Line vorbei. Den Fluss Aurajoki weiter hoch, sind der Großsegler Sigyn und die Viermastbark Suomen Joutsen festgemacht. Vor der Brücke dann der nette Hafen vor alten Backsteingebäuden. Am Kiosk bekommen wir eine Infobroschüre von Turku, die ich auch gleich durchschmökere. Zum Beispiel kann man am Fluß die zwei Schiffe besichtigen, die Burg zu Turku aus dem Jahr 1280, das Museum Ars Nova, davor das Cafe Aula mit Freilichttheater (Linnateatteri). Wir fahren mit dem Rad den Fluß entlang, alles geschlossen, sogar der Innenhof der Burg. Ich lese die Öffnungszeiten: zu an Weihnachten und Neujahr, am 2. Ostertag und an MITTSOMMER. (Das ist der erste Freitag nach dem 21.6.plus Samstag und Sonntag). Also jetzt, heute, morgen, übermorgen.

in der Ansteuerung von Turku kommen wir an dieser netten Schäre vorbei

hier wissen wir noch nicht, dass Turku heute und morgen und übermorgen zu hat!

Toll, so haben wir uns das nicht vorgestellt. TURKU hat geschlossen, ausgestorben. Die Straßen total leer gefegt. Das im Prospekt gepriesene Shopping, die Markthalle im alten Gebäude, das Apothekenmuseum mit Kräuterladen, das Handwerksmueum, alles kann man heute vergessen. Die Musikfestivals, nicht heute, der mittelalterliche Markt nächste Woche. Gern gesehen hätte ich das Puutorin Vessa, jahrhundertelang öffentliche Toilette, heute im denkmalgeschützten Rundbau eine Kneipe mit Pisspottausstellung. Die alte Bierkneipe am Ufer hat zu, der Italiener Sewergia im 200 Jahre alten Haus ist auch mit dem Motorboot unterwegs und hat die Stühle angekettet. Der Dom zu Turku, das finnische Nationalheiligtum, dem ersten Bischof Finnlands Sankt Henrik im Jahr 1300 geweiht, schauen wir uns an, er ist geöffnet. Dann trinken wir ein eiskaltes Bier im alten Frachtshiff Old Joe auf dem Fluss, essen im einzigen geöffneten Lokal das wir finden, dem Vaakahuone dem jazzigsten Restaurant der Stadt und die Leningrader Dixilandband spielt heute. Das war's. Nein, eine Dusche noch in den Katakomben des alten Backsteingebäudes der einstigen Kachelfabrik aus dem 18. Jahrhundert. Schade, aber zu einer Stadt gehören auch Menschen. Im Hafen stehen nur 4 Boote, ein polnisches, ein aaländisches, wir und ein norwegisches Schiff, LUNA aus Moirana am Polarkreis. Das hat sich so lange wir weg waren neben uns gelegt. Uwe unterhält sich mit der Frau ganz nett auf englisch, der Mann sitzt im Cockpit, Rücken zu uns, bewegt sich nicht, dreht sich NIE um beteiligt sich NIE an der Unterhaltung. Erst als wir in unserem Schiff verschwunden sind, bewegt er sich wieder. So etwas befremdliches haben wir noch nicht erlebt. Er war in unserem Alter, aber mag die Deutschen offensichtlich nicht.

nur der Dom ist offen in Turku

da ist guter Rat teuer

Samstag 23. 6. wir fahren jetzt doch noch auf eine Insel: KUSTAVI, in den Hafen Paratulla, wir brauchen doch noch Mittsommerfeeling. Beim Auslaufen müssen wir vor dem Fährhafen Kringel drehen, die riesige Fähre AMORELLA kommt an, da lassen wir ihr lieber Platz. Wir machen bei schönstem Wetter 7 Knoten Fahrt, die Pfannen in der Pantry rutschen durch den Salon. Die Inseln haben zum Teil steile Felshänge und sind wieder dichter besiedelt. In den Hafen führt eine schmale, nur zwei Meter tiefe Fahrrinne durch das Schilf, wir haben 35 cm Wasser unterm Kiel. Mit dem Fernglas sehe ich viele Masten im Hafen, wir ergattern aber noch eine Boje. Hier ist wirklich ein Volksfest, viele Kinder, sie plantschen fröhlich zwischen den Schiffen, in dem kalten Wasser. Die Schweden feiern ihr größtes Fest, den längsten Tag, die kürzeste Nacht, das Licht, der Höhepunkt des Sommers. Hier sitzen sie auf ihren Schiffen, vor der Sauna und sind auch fröhlich, endlich ist Sommer. Auf der Terrasse im Hafenhäuschen ist auch was los, es gibt guten Jazz, Bier und Essen.Oma, Opa, Mama, Papa, Kind und Kegel und natürlich der Hund, alle sind heute auf dem Wasser und im Hafen. Ach ja, der Hund. Mindestens einer ist auf jedem zweiten Schiff. Große, Kleine, aber alle mit Schwimmweste. Die kleinen sitzen Herrchen und Frauchen auf dem Schoß im Cockpit und werden gehätschelt, vor allem im Motorboot sitzt es sich gemütlich mit Hund. Mittsommer wird auf den Schären nach altem Brauch auch mit riesigen Lagerfeuern gefeiert, obwohl es ausnahmsweise hell und warm ist, aber das macht Spaß und erwärmt die Seele, dazu singen sie und nach jeder Strophe gibt es einen Schnaps, das ist auch alter Brauch, der nicht in Vergessenheit geraten darf.

Mittsommerfeier in Paratulla, leider spielt die Sonne nicht mit

was bei uns der Maibaum, ist in Skandinavien der Mittsommerbaum

24. Juni. Wir brauchen heute keine Sonnenbrille. Bei bewölktem Himmel fahren wir los, zur Insel KUMLINGE wollen wir. Bisschen segeln, bisschen Maschine, bis wir um 12.10 Uhr die Aländische Gastlandflagge hochziehen. Aland wirbt damit: „DAS WASSER IST BLAUER ALS AUF DER ANDEREN SEITE“. Aber was ist das für ein Empfang, im Dunst die Aland Inseln, dann zieht Nebel auf. Wir müssen doch was sehen! Vor uns liegt die Insel Lappö, gib Gas, sagt der Skipper. Es ist ein Glück, dass der Nebel uns kurz vor dem Hafen erwischt, so können wir hier festmachen. Dies ist übrigens der Hafen vom vergangenen Jahr mit der Fußballweltmeisterschaft und den zwei Bildschirmen. Heute jedoch machen wir einen Mittagschlaf, trinken Kaffee, der Skipper steigt auf Kamillentee um und schlagartig, wie der Nebel kam, ist er auch wieder weg, und wir segeln weiter nach Kumlinge. Der Hafen liegt wunderschön (60°15,42N, 20°44,19E), ein ganz schmaler Sund zieht sich ins Land, ein Saunahäuschen am Schilfgrasufer, wir buchen es und baden im Sund in der Abendsonne. Das Bier in der Sauna ist für die Finnen, Aländer und Schweden und jetzt auch für uns obligatorisch.

das Meer ist in Aland blauer als nebenan

25. Juni, Nebel, wir warten kurz, aber um 8.35 Uhr legen wir ab zur Insel KÖKAR und dümpeln lautlos mit 2 Knoten an den Inseln mit schreienden Vögeln vorbei. Zick-Zack führt der Weg durch das flache Wasser. Wenn ich so um mich blicke, liegen ca. 50 Inseln um Momo herum: Busskär, Klasponskär, Skattskär, Näverskär, Timmerskär, Otterklobben, Jermonklobba, Finnö, Marsö, Ängö, Hjortronskär und die vielen anderen. Im Hauptfahrwasser treffen wir um 11.50 Uhr auf die Viking Linie Amorella. Wir geben Gas, um dem Ungetüm aus dem Weg zu gehen. Der jetzt herrschende Westwind bläst die Wolken weg und uns mit hohem Speed der Insel KÖKAR entgegen. Das Wasser wird jetzt wirklich ganz blau wie im Prospekt versprochen. Ganz schön kitzelig, die Rauschefahrt zwischen den Steinen, vor allem wenn der Skipper erst mal schauen muss, wo es durchgeht.

Skipper, wo geht`s lang?

Der Blick auf den kleinen Hafen ist phänomenal, eine Betonpier ins Wasser, oder kann das sein? So eine glatt geschliffene Schäre, die bis ins Wasser herab fällt? Ein altes Fischerboot steht auf dem schrägen Stein. Wir sind früh dran, machen fest um 14.00 Uhr, als zweites Boot. Der Hafen wird sich aber füllen, da sind wir sicher. Wir haben noch umgerechnet 8,60 Euro im Geldbeutel, so radeln wir los, Erst ein paar Runden über die schräge Ebene der natürlichen „Betonpier“, dann in das Dörfchen Karlby, dort finden wir die Alandbank. Ganz schön Schäre auf und ab geht es, ich komme ins schwitzen, schön ist es hier.

diese Rampe ist nicht etwa betoniert - das ist gewachsener Granit, vom Gletscher so glatt poliert, dass mann darauf radfahren kann

Die Insel Kökar ist Finnlands südlichste Kommune mit 300 Einwohnern, 804 Quadradkilometer und 57 Quadratkilometer Land. Das Land sind Felsen, kein Wald wie auf den bisher gesehenen Inseln. Viele Blumen blühen, Wiesen und sogar ein Getreidefeld. Der höchste Berg ist der Tellmossberget mit ganzen 34 Metern. Wir stehen auf historische Grund. Die Ersten Siedler waren Robbenjäger 1000 n. Chr. Der Beginn der Christianisierung ging von Kökar aus, Franziskanermönche erichteten im 15. Jahrhundert ein Kloster, von dem noch Mauern und Fundstücke zu besichtigen sind. Die kleine Kirche ist von 1784. Wir radeln zu der Kirche und dem Berg mit der tollen Aussicht nochmal bei Abendlicht hin. Aber vorher gibt’s wieder eine Saunahäuschen mit Badesteg. Fünf Minuten Schwimmen schaffen wir heute im kalten Wasser mit anschließendem Sonnenbaden auf den warmen glatten Klippen. Wir stellen uns vielleicht an, der Finne geht auch im Winter in sein Saunahäuschen und schlägt dann zum Baden Löcher ins Eis.
von hier ging die Christianisierung Finnlands aus

in der Abendsonne geniessen wir den Blick auf die Schären rund um Kökar

Dienstag, 26. 6. zur Insel FÖGLÖ; Hafen Degerby soll es heute gehen, keine große Entfernung, aber wieder ein steiniger Weg. Wir segeln leise auf dem Fahrwasser zwischen den Inseln mit den zwitschernden Vögeln durch, hinter uns 4 Segelyachten als Verfolger, sie biegen aber in das 1,80 Meter Fahrwasser ab, das uns aber zu eng und flach für Momo erscheint. Wir bleiben auf dem Hauptfahrwasser und treffen, wie gestern an der gleichen Stelle, am Leuchtturm Sottunga Rödgrund, Punkt 12.00 Uhr auf das Fährschiff Amorella. Unser Skipper meint: „jeden Tag Turku – Mariehamn, Turku – Mariehamn“ Wir machen ein Foto, das Licht ist schöner als gestern. Die Amorella fährt vor uns durch, wir langsamer hinterher, dem Fahrwasser nach.

eine halbe Meile vor dem Seenotfall kreuzt die Amorella mit 18 Knoten unseren Kurs

Das riesige Fährschiff verschwindet erst links, dann rechts (die oberen Stockwerke und der Kamin schaut oben drüber) hinter der Busskär und Hamnö, sie fährt dann einen ruckartigen Zacken und hängt ganz schräg in der Kurve. Wir wundern uns. Plötzlich sehen wir orangefarbenen Rauch auf dem Wasser und hören einen Funkspruch der unter die Haut geht: „MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, this is Viking Line Ferry Amorella, Position 60°05,886 N and 20°40,412 E, man over bord, urgent help is required.“ Hinter der Amorella sind wir das zweite Schiff und Uwe meldet sich per Funk beim Rescue Coordination center Turku. Wir werden aufgefordert, uns an der Such nach dem über Bord gegangenen zu beteiligen. Funksprüche gehen jetzt hin und her, Rettungsboote und Hubschrauber werden angefordert. Aber das dauert. Der Mann ist aus 30 Meter Höhe gesprungen, knallt bei 18 Knoten Fahrt auf das Wasser und ist, so stellen wir uns das vor, wahrscheinlich bewußtlos und wird wohl nicht mehr schwimmen können. Nur rasche Hilfe macht Sinn. Wir fahren, wie die anderen dazukommenden Schiffe, suchend die Strecke ab, hin und her. Weitere 3 Fähren kommen an, lassen ihre Rettungsboote mit Suchmannschaften herunter. Ein Hubschrauber ist jetzt auch eingetroffen, aber die Zeit läuft und läuft. Hoffnungslos, nach einer Stunde kommt dann die Meldung, dass alle Schiffe, bis auf die offiziellen Suchtrupps die Suche abbrechen und die Reise wieder aufnehmen sollen. Auch die Amorella fährt wieder los, nach Mariehamn mit einem Mann weniger.

hinter uns stauen sich jetzt die Fähren...

und setzen Ihre Rettungsboote ins Wasser

Bedrückt fahren wir weiter zu unserem Hafen Degerby, der laut Hafenhandbuch alles hat, was Bootsfahrer brauchen: Bad, Restaurant, Wasser, Toiletten und Abfallentsorgungsstelle. Wir finden noch ein altes Lotsenhaus. Unser Liegeplatz am Steg ist heute auf der falschen Seite, der Wind beschert uns eine sehr unruhige Nacht.
das Lotsenhaus von Degerby

kunstvoll geschmückter Mittsommerbaum

Holzhäuser im finnischen Stil

Mittwoch, 27. 6. den Absprung nach Mariehamn haben wir am frühen Morgen verpasst, nach dem wettermässig schönen Tag gestern, regnet es in Strömen, es wird Dauerregen und nur zwei Boote verlassen den Hafen. 23.30 Uhr, wir haben das Warten aufgegeben. Was für ein Unterschied, eine sonnige Insel und die gleiche Insel bei Dauerregen, Sturm und Dunkelheit! Uwe geht heute in die Männersauna, „gib mir noch eine Büchse Bier mit“, meint er. 8 bis 9 Mann sitzen in der Sauna, abgeduscht wird erst nach dem ersten Saunagang, mit nacktem Hintern ohne Handtuch sitzen sie auf den Bänken, zielsicher im Aufguss. JEDER hat eine Bierbüchse dabei in der Sauna. Ein Mann kommt sogar mit Bierbüchsenkühler, das ist der King. Diese Massensauna wäre nichts für mich, aber Uwe liebt das, der Ort ist unheimlich kommunikativ, er kommt immer mit viel Neuigkeiten zurück.

heute Nacht sind die Fender wichtig

an dieser Boje hängt das Gewicht von zwei Schiffen

von Öregrund zur Höga Kusten

2007-06-30T13:13:00.000+02:00

von Öregrund geht es durch die Bottensee zur Höga Kusten

Am Donnerstag, nachmittags, 31. Mai, genau um 16.00 zieht jemand plötzlich den weißen, fast blickdichten Vorhang auf. Die Lebensgeister erwachen, die Planung zur Abreise aus Öregrund, unserem einwöchigen Wohnort, läuft
Samstag 2.Juni, endlich wieder Sonne. Wir verlassen am frühen Morgen Öregrund mit nördlichem Kurs zur Insel STORJUNGFRUN. Wir laufen mit über 6 Knoten schnell nach Norden, hohe Wellen kommen uns entgegen, flachen sich zum Glück ab, werden lang gezogen und weicher und die Fahrt wird angenehmer. Um 8.40 Uhr haben wir das Kernkraftwerk Forsmark querab, bekannt von dem Störfall im August 2006, in der Zeit sind wir gerade in entgegengesetzter Richtung gefahren.

Jetzt herrschen klare Verhältnisse, das Ufer mit einer Linie, dahinter rauchende Kamine, und dann das Meer. Das Inselgewirr ist weg. Nachmittags wird die See noch ruhiger, Sternchen tanzen im Sonnenstrahl auf dem Wasser. Wir passieren die Tonne Utknallen und kurz darauf überqueren wir den 61. BEITENGRAD. Das Meer verändert sich nun zu einem zähen Wackelpudding, Momo schäumt die Masse auf. Wir streichen die Segel, da tauchen plötzlich zwei Seehunde aus dem kalten Wasser auf. Um 18.40 Uhr sind wir fest, nach langen 62 Seemeilen, am neuen Betonsteg auf der rauen Insel Storjungfrun. Leuchtturm, Steine, Urwald, wenige Häuschen, hunderte Möwen und Schnaken, das ist Storjungfrun. Wir freuen uns wieder da zu sein und hoffen, diesmal ein Foto vom Leuchtturm schießen zu können, wie sich bei Nacht das Richtfeuer in der runden Bucht spiegelt. Uwe steht extra um 1.00 Uhr auf, aber es ist fast Tag hell, dunkler wird es nicht mehr, und die Spiegelung kommt nicht rüber.
Wir sind wieder in Storjungfrun, einer ganz spröden Schönheit

dunkler wird es nicht mehr in der Nacht

Sonntag 3. Juni., nächste Etappe ist Mellanfjärden auf 61°57,41N und 017°20,57E und ganze 52 Seemeilen nordwärts. Zuvor noch ein gemütliches Knäckebrotfrühstück im Cockpit untermalt vom Gekreisch der wahnsinnig vielen Möwen. Es klingt mehr nach dem Quietschen meiner gelben Badeente zu Hause. Nach dem Knäckebrotfrühstück geht`s los

In kurzen Hosen fahren wir los, ab heute ist Sommer.
Durch ein spiegelblankes, bleiernes Wasser pflügt Momo und verursacht die einzigen sichtbaren Wellen. Später bekommt die Oberfläche eine „Gänsehaut“ und darauf gut sichtbar, die Köpfe von drei Seehunden. Die Küste hat sich verändert, hohe bewaldete Berge, Geröllfelder (Klapper - auf schwedisch) am Ufer, auch gibt es wieder Steine im Wasser, denen wir ausweichen müssen. Plötzlich sehen wir eine ganz verrückte Fata Morgana am Horizont, es sind wohl Spiegelungen. Die Bäume die auf den flachen Inseln stehen, hängen in einer Linie von oben herab, wie an einem Faden. Schön, so in den Abend hinein zu segeln.
Das Wasser bekommt eine Gänsehaut ...
... glitzert und Kullerstein liegen auch wieder rum
Den ganzen Tag begleiten uns Luftspiegelungen

Nach dem langen Trip, sind wir im Hafen von Mellanfjärden allein, nur unser schwedischer Nachbar von Storjungfrun kommt später noch mit seinem Schiff Spirit of Heaven und seinem Hund mit den „Pelzstiefeln“ an den Füßen.

Die Vegetation ändert sich - Mellanfjärden liegt schon ziemlich weit nördlich

am Montag 4. Juni., legen wir in Mellanfjärden ab, Ziel HARNÖSAND, die Pforte zur HÖGA KÜSTEN. Der angekündigte Südwind der Stärke 2-3 ist zu schwach für unser schweres Schiff, wir motoren. Unser Skipper sucht und kruschtelt unterwegs unter Deck herum. Nochmal einen Tag lang motoren? Nein! KLAR ZUM SPI SETZEN, kommt dann das Kommando!

Der Spi ist unser Spinnakersegel, das seit Jahren unter der Sitzbank verstaut ist und noch nie seinen Einsatz hatte. Dieses ganz leichte Polyestersegel liegt jetzt in seinem ca. 18 Meter langen Bergeschlauch mit den passenden Schoten auf dem Boden im Salon. Durch das geöffnete Lukenfenster wird es dann zum Setzen hochgezogen.
Jetzt kommt richtig Arbeit auf uns zu: Uwe bringt die Barberholer (Beiholer) an der Fussreeling an. Mit diesen wird die Schot und der Achterholer heruntergehalten.

Nun klart er das Spigeschirr (zum zähmen des Pferdes): Am Schothorn des Segels endet die Leeschot und am Segelhals die Luvschot, auch Achterholer genannt, diese Schoten führt er durch die Barberholer zurück zum Cockpit und dort über zwei Blöcke auf die Winschen. Jetzt zieht Uwe den Spi mitsamt dem Bergesack hoch. Dann noch denToppnant oben am Spikopf einhängen. Dazu braucht man alle Hände, wir haben leider ganze vier, weshalb das komplizierte Anschlagen dieses MONSTERSEGELS seither immer vermieden wurde. Ich klinke den Spibaum aus dem Beschlag am Mastfuss. Der Baum ist aus Aluminium, hat einen Durchmesser von 10 cm und ist ungefähr so lang wie der Abstand vom Mast zum Vorstag, also 5 Meter. Uwe zieht den Baum am Fall so weit hoch, dass ich ihn mittschiffs zum Vorstag führen und den Niederholer in das Auge einklinken und die Luv-Schot (Achterholer) in den Klaubeschlag des Baumes einpicken kann. Das ist eine ziemliche Turnübung vorne am Bug, immer mit der Hoffnung verbunden, dass der Skipper auch ja das Fall fest in der Hand hat, sonst knallt der Baum auf meinen Kopf. Alles ist eingehängt, jetzt wird der Baum waagrecht zur Luvseite festgesetzt und ich darf wieder ans Steuer und den Autopiloten ablösen.

Nun kommt der spannende Moment. Uwe zieht den Bergesack hoch, der Atem setzt einen kurzen Augenblick aus, als sich das 110 qm große riesige, rot/blau/türkisfarbene Segel knisternd im Wind aufbläht. Sauber steht es weit vor dem Schiff, das Tuch hat noch eine leichte Knitteroptik, aber das bügelt der Wind schnell aus. Unser SPIMANÖVER hat auf Anhieb geklappt. Faszinierend, wie das farbige dünne Segel mit wenig Wind das Boot zur Höchstleistung treibt. Unser eintöniger Motortag ist plötzlich spannend. Auch der Basilukumtopf hat einen würdigen Hintergrund bekommen.

sieht noch ziemlich chaotisch aus...

aber dann ...
... steht er wie eine Eins und zieht mit Macht
und der Basilikum hat einen hübschen Hintergrund
Den Adenauer mögen sie besonders!

Zwei Stunden lang hält der Raumschot-Wind durch, dann kommt absolute Flaute, verbunden mit einer Mückeninvasion. Überquerung des 62. Breitengrades!
Dann Bergen des Spi, durch das Fenster, hinunter ins Cockpit. Wir setzen ihn aber noch zwei Mal im Laufe der Fahrt. So sind wir beschäftigt und bekommen Routine und Erfahrung.

Leider auch eine Bittere: beim dritten Mal bergen und endgültigem Wegpacken will ich den Spinnakerbaum eben am Mast in den Beschlag einführen, da lässt Uwe ihn am Fall ab und wie ein Fallbeil rast der 5 Meter lange Baum aus nur 1-2 cm!! Höhe auf meinen Mittelfinger, warum der Finger unter dem Baum war, weiß ich nicht, die Fingerkuppe platzt auf, ich schreie auf und rase direkt zum Kühlschrank und kühle die Wunde mit einer eiskalter Bierbüchse. Schade, dass der erfolgreiche Tag so enden muss. Wir haben zum Glück Klammerpflaster an Bord, der Skipper, als Hobbychirurg hätte mir am liebsten eine Betäubungsspritze gegeben und die Wunde erst glatt geschnitten – aber nicht mit mir. Tapferes Mädchen - unter dem Verband sieht`s ziemlich übel aus

In Harnösand haben wir uns zur Brückenöffnung um 19.30 angemeldet, sehr eng ist es dazwischen. Wir fahren am einzigen Sail Inn Mc Donalds vorbei und legen nach der Zweiten Brücke in der Stadt an. Inzwischen hat die Crew der Momo nur noch eine brauchbare Hand, das ist verdammt wenig. 48 ereignisreiche Seemeilen liegen hinter uns, vor uns nur noch der Mc Donalds mit 2 Fischburgern. Harnösand ist schön gelegen, besteht aber hauptsächlich aus Bausünden
Heute bleibt die Pantry kalt, es gibt Fishmac und ein Eis

WIR SIND IN DEN HÖGA KÜSTEN, dem Weltnaturerbe. Vor dem Festland liegen wieder viele, hohe Inseln. Jedes Jahr werden sie durch die Landhebung nochmal 8 mm höher. Das läppert sich ganz schön! Im Laufe der Zeit werden dadurch immer mehr Meeresbuchten abgeschnitten, das Land wächst allmählich zusammen und die Berge werden höher. Vor 9600 Jahren, als die Küste begonnen hat sich zu erheben, bedingt durch die Schmelzung des 3 Kilometer dicken Eises, das auf dieser Küste lag, war das Landschaftsbild ein anderes. Nirgends auf der Welt gibt es so viele Gesteinsarten, auf so einer kleinen Fläche. Ganz typisch für dieses Gebiet ist der rote Rapaviki-Granit. Gebirgs- und Binnenlandvegatation findet man hier. Bären, Biber, Dachse, Luchse, Rehe und Elche sind in den Höga Küsten zu Hause.

Der Rapaviki-Granit ist Lachsrot
Enten, Gänse, Lummen ... und anderes Fluggerät

Am 5. Juni verlassen wir die Stadt HARNÖSAND nach einem kurzen Rundgang - viele Bausünden stehen hier rum. Endlich sind wir in den Höga Küsten und fahren los, ohne genaues Ziel, wollen mal sehen wo es uns gefällt. LUSTHOLMEN, der Platz des Segelclubs gleich um die Ecke, liegt ganz herrlich, mit Sandstrand zwischen Insel und Festland. Wir segeln jedoch weiter, die Landschaft sieht jetzt aus wie am Forggensee/Allgäu, meint der Skipper, sogar mit Wiesen. Dann unter der längsten und höchsten schwedischen Hängebrücke durch, der Högakustenbron. Sind wir im Schwarzwald? Wald soweit das Auge reicht, immer neue dicht bewaldete Inseln, dazwischen fahren wir in den tiefen Sunden. Toll, dass in der Höga Küsten das Wasser fast überall, meist bis dicht an die Inseln ran um die 50 Meter tief ist, das macht das Segeln wesentlich entspannter. Ganz versteckt liegt Lövvik, ein kleiner Steg, 3 Häuschen, Schilf, Enten – sehr idyllisch– aber wenn wir stecken bleiben? Hier ist es ausnahmsweise mal flach. Zurück wieder nach Lustholmen, vorbei an der fast kahlen, gespenstischen weißen KORMORANINSEL.Die Höga Kusten Bron ist eine der grössten Hängebrücken der Welt

Die Kormoraninsel, im Moment ist leider nur einer zu Hause

Am 6. Juni. herrscht Starkwind aus Nordost. Genau in diese Richtung möchten wir aber. Deshalb legen wir erst mittags ab, als der Wind nachgelassen hat. Wir kreuzen den Fjord hoch, ohne Vergnügen. Der Skipper verspricht: draußen wird es besser. Denkste. Die Wellen haben eine lange Anlaufstrecke (Fetch) hinter sich und knallen jetzt auf die Höga Kusten. Sie sind völlig konfus, kurz, steil und bis zu zwei Meter hoch. Wir werden durchgeschüttelt und beißen uns dauernd fest, weil der Wind nur noch schwach weht. Also umkehren!

Um 4.00 Uhr nachmittags liegen wir wieder friedlich an der Boje in LUSTHOLMEN und gehen spazieren. Ein unbekanntes Flugobjekt kommt auf uns zugeflogen. Ein Ultraleichtflieger, aber der sieht komisch aus. Beim näher kommen sehen wir den Piloten in einem darunter hängenden Schlauchboot sitzen!

Abend in Lustholmen
Ob das wohl ein Serienmodell ist?
Da ducken sich die Kormorane lieber ganz tief

Donnerstag, 7. Juni. Der Absprung von Lustholmen gelingt, der Südwind bringt uns mit 7,6 Knoten am höchst gelegenen Leuchtturm Högbonden vorbei bis zur engen Einfahrt in den ULVÖN SUND. Jetzt bergen wir die Segel und motoren langsam durch das flache Gewässer im Sund zum kleinen Ort Ulvön, noch vom letzten Jahr bekannt mit der Geschichte von den Stinkefischen. Vor dem gleichen Holzhaushotel legen wir auch wieder an. Leider hat es noch geschlossen und Bojen sind auch noch keine ausgelegt, also längsseit an den selbst für Momo zu hohen Steg. Wir können die Holzpfeiler-Unterkonstruktion des Hauses vom Salon aus sehen. Högbonden, Schwedens höchster Leuchtturm
Wir sind wieder in Ulvön und der Skipper freut sich, weil er letztes Jahr das Schiff hier nicht verlassen konnte
Momo ganz allein vor der libanesischen Pizzeria
Der Blick von der Achterkajüte in den "Keller" des Holzhauses

Nebenan in der Pizzeria wird gebaut, wir kommen ins Gespräch mit den Pächtern, es sind Libanesen. Wir fragen ob es irgendwo eine Dusche gibt, worauf wir eine negative Antwort bekommen, nach kurzem Überlegen, sagt der Chef, dass wir seine eigene Dusche benützen dürfen. Uwe freut sich, sagt wir kommen nachher und ob wir auch was essen könnten. Auch das geht. Vorher wandern wir durch die ungeteerte autofreie „Hauptstraße“, vorbei am Surströmming Cafe Mäsen und den zwei alten Kirchen. Der steile Weg führt hoch zum Leuchtturm,dem LOTSSTUGAN. Hier werden wir mit einer eindrucksvollen Sicht über die Höga Küste belohnt. Von oben liegen die Inseln wieder ganz übersichtlich da, nicht so ein Wirrwar wie der Blick vom Schiff aus.

Nun zurück zu unserer Duschgelegenheit. Die Lokaltüre wird uns aufgeschlossen und wir werden durch einen Flur, voll mit Brettern, Vorräten, Karotten und Putzmitteln zum Bad geführt. (Ich klemme die Augen zu, damit ich alles nicht so genau sehe, nachher gibt’s ja noch Essen!!) Auf die Dusche möchte nicht näher eingehen. Nur so viel, es war keine gute Idee. Zum Essen gibt es verschiedene Pizzasorten und Hamburger, wir entscheiden uns für eine Pizza, die kommt ja aus dem heißen Backofen, den Krautsalat lehnen wir ab. Den Innenraum des alten schwedischen Holzhauses schmückten die libanesischen Landsleute mit Bildern und Farben nach ihrem Geschmack. Die Jungs sind wirklich nett, kommen aus dem Libanon in das kalte Schweden, haben mit der Pizzeria zwei Monate Saison und suchen sich für den Winter einen anderen Job.
Unser Blick vom Lotsenberg auf Ulvön

Freitag 8. Juni. Wir starten zu unserer kürzesten Reise bisher, nur um die Ecke herum, zur Insel MJÄLTÖN, der höchsten Insel in ganz Schweden. Etmal 4 Seemeilen. Am 1. August. 06 waren wir schon mal hier, damals mit unserer Crew Ursel und Adolf und dem schmerzgeplagten Skipper. Heute geht es ihm gut und wir stehen wieder am gleichen Steg, als Ausstieghilfe liegen immer noch die dicken Birkenscheiben da. Uwe wirft den Heckanker in das Wasser, das Echolot meldet 1,60 m (wir haben 1,65 eigentlich), also kein Wasser unterm Kiel, aber noch schaukelt Momo. Tagsüber gehört uns die Bucht ganz allein. Wir sonnen uns und wandern gegen Abend auf die Bergspitze. Zwei Stunden brauchen wir dazu, erst führt ein Pfad durch den Wald und die Heidelbeerbüsche, dann wird es immer lichter und blaue Punkte und Steinmännchen weisen den Weg über riesige glatte Felsbrocken. Am Gipfel legen wir traditionsgemäß unsere mitgebrachten Steine auf den Steinhaufen. Meinen habe ich in Dänemark gesammelt. Wir genießen und fotografieren die herrliche Aussicht, zwei Stunden später wäre das Licht sicher noch besser, aber wir wollen noch in die Holzsauna in der Bucht. Heute müssen wir nicht in die Ostsee zum Abkühlen, hinter der Bastu ist eine Dusche, mit Wasser vom herab fließenden Bach. Inzwischen sind noch drei weitere schwedische Boote angekommen, es ist Freitag und da fahren die Schweden zum Grillen. Zu einem unserer „favourite places“ gehört zweifellos die Mjältön-Bucht!In der kreisrunden Bucht liegen wir ganz allein. Die Einfahrt ist nur 10 m breit und 3 m tief
obligatorische Steinablage auf dem Gipfel des Mjältön
Wir werden belohnt mit einer überwältigenden Aussicht über die Höga Kusten

Auf unserer Wanderung weisen uns Steinmänner den Weg

Samstag 9.Juni. Wir wollen den 294 Meter hohen Skule Berget besteigen oder mit dem Sessellift hochfahren, den es hier geben soll. Dies war eine Empfehlung von Lilli, die wir im Juli 2006 in Vaasa getroffen haben. Hier am Skule Berget wurde die höchste Landhebung gemessen: 286 m, pro Jahr 8 mm! Also lag auch sein Gipfel einst unter Wasser.
Dazu laufen wir deshalb den Ort DOCKSTA an, von Weitem sehen wir schon den Hafen und die hier verlaufende E4 (Hauptstraße). Die Hafenanlage wirkt verlassen, nur ein Schiff liegt längsseits am Steg. Anlegemanöver wie immer, Crew aber zur Zeit nur mit einer brauchbaren Hand, springt auf den Steg, macht die Spring fest und da, - die Fender wickelts weg, Momo schrabbt an Haken vorbei, die auf der ANLEGESEITE am Holzbalken herausstehen. Bis zum blanken Stahl durchgekratzt! Ich habe auf die Haken nicht geachtet, da die auch an dieser Stelle absolut nichts verloren haben. Festmacherhaken sind eigentlich immer OBEN auf dem Steg montiert.
Der Kratzer braucht Rostschutz, Grundierung, 2 x Spachtel und blauen Decklack meldet der Skipper bedrückt. Kein Strom am Hafen, nur die laute Straße. Wir haben keine Lust mehr den Berg zu besteigen, wahrscheinlich hat der Sessellift auch noch keine Saison. Wir verlassen Docksta gleich wieder und kreuzen nach NORRFÄLLSVIKEN, einem von den Schweden gern besuchter Fischerhafen und einem Gästehamn mit ALLEM. Laut Hafenführer: Fischlokal, Sauna, Duschen, Elektrisch, Kiosk, frisches Bot, schöne Landschaft. Leider ist auch dort noch keine Saison, alles ausgestorben. Aber was sehe ich da beim Anlegen? Einen Steg mit Haken an der Anlegeseite schon wieder, jetzt bin ich aber gewarnt und wir bleiben von einer weiteren Schramme verschont. Nicht so der später ankommende Schwede, er scheuert auch sein Schiff auf und will jetzt einen Beschwerdebrief schreiben.

Norfällsviken ist ein altes Fischerdorf in einer geschützten Bucht
Schleifen, grundieren, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, lackieren....

Strom gibt es hier, was brauchen wir heute mehr für unsere Ausbesserungsarbeit! Zum Glück ist der Tag unendlich lang. Während der Trocknungszeit gehen wir zwei Stunden lang mit Wanderstiefel über die urzeitlichen Gletscherablagerungen, die Richtung weist uns ein blauer Punkt, dennoch verlaufen wir uns in dem dichten Wald. Das Geröllfeld in Norrfällsviken ist das größte zusammenhängende in den Höga Küsten. Unsere Oma ruft an, sie macht sich Sorgen wegen der Schlangen, die es in Schweden geben soll. Schöner Platz hier, aber ganz schön anstrengend über die kleinen und großen Felsbrocken zu laufen und klettern. Außer uns ist niemand unterwegs. Am Schiff bekommt Momo nochmal eine Lage Farbe und wir heute ein Malerbier. Flechten in allen Farben überziehen den roten Granit
Die Gröllfelder sind eiszeitliche Moränen, die mit der Landhebung immer weiter nach oben wandern

Heute ist die Crew platt

10. Juni. Der GOLFPLATZ ist ganz in der Nähe und die Gelegenheit für unseren Skipper mal eine Runde zu spielen. Wir wandern am Hafen los, den Wald entlang und oben, nicht weit von unserer gestrigen Wanderstrecke; liegt der Golfplatz. Uwe mietet sich die Schläger, das Greenfee ist günstig, Golf ist in Schweden Volkssport, und zusammen mit dem jungen Schweden Jonas geht’s um 11.30 Uhr los.
Beim ersten Par 4 Loch spielt Uwe noch gut, dann schwächelt er aber zunehmends und spielt immer öfter aus dem Kiefernwald. Statt Heidelbeeren suchen wir darin Golfbälle. Meist liegt der Ball auch auf „versteckten“ Steinen und der Schlag fällt recht hart aus. Auch das Fairway ist nur knapp mit Erde bedeckt, hier wird ja auch auf den Gletschersteinen gespielt und das Gras darauf ist ziemlich mager. Nur die Greens sind richtig grün, Uwe und Jonas finden sie aber zu langsam, d. h. sie putten aber nicht entsprechend. Na ja, Katastrophenrunde eben, aber sie haben ihren Spaß. Der Platz in den Schären bietet interessante Balllagen

Zurück beim Schiff, starten wir sofort, zur Insel TRYSUNDA, von der schwärmt jeder Schwede. Suppe essen wir unterwegs, während wir uns gegen den Wind mit Maschine durchkämpfen. In der malerischen Bucht stehen die Fischerhäuser im schönsten Abendlicht. Direkt hinter dem Steg ein Wanderheim, hier kann man die Küche, die Duschräume, Sauna und Tvättraum benutzen. Sightseeing Tour, vorbei an der alten hölzernen Kirche durch das Dorf, leider wirkt es ziemlich verlassen, niemand ist unterwegs, nur das Fiskemuseum ist offen. Auf dem Bottenhavet-Übersegler misst Uwe schon mal die Strecke von Trysunda nach UUSIKAUPUNKI in Finnland. Er benutzt dazu als langes Lineal den Holzstab aus unserem Bücherregal (ca. 60 cm lang) und legt ihn diagonal über das Meer (Sea of Bottnia) und stellt fest, das werden ca. 32 Stunden.Trysunda ist vielleicht der schönste Platz an der Höga Kusten

Kies- und Sandstrände wechseln sich ab, aber das Wasser wird halt nicht wärmer als 15, 16 Grad!
Das alte Kirchlein von Trysunda

Montag,11. Juni Südwind, es wird nichts mit dem Absprung nach Finnland. Wir wandern die Insel ab und wissen jetzt warum die Schweden so schwärmen, nicht wegen den gestern gesehenen Fischerhäusern, sondern wegen den roten SANDSTRÄNDEN, den dahinter liegenden glatt polierten Steinen und den vielen gepflegten Grillplätzen. An manchen Stellen müsste man bei untergehender Sonne sein, aber bis das der Fall ist, sind wir zu müde. Wieder soll uns ein blauer Punkt durch Wald und Geröllfelder führen. Irgendwie finden wir unseren Hafen jedoch wieder. Wir kommen noch an den körpergroßen fleischfarbenen Steinen am Ufer vorbei, die im vergangenen Jahr unser Mitsegler Adolf im Vorbeisegeln als „Nackerte“ gesehen hat.
Ich benutze noch die Tvätmaschine und den Waldtrockenplatz, dann bleibt noch Zeit das Schiff klar zu machen für die morgige lange Reise und zwei Saunadurchgänge müssen auch noch sein. Die Wetterberichte sind günstig, morgen verlassen wir Schweden.

Der Seewind als Wäschetrockner